Leaderboard

Нарисовал схему подключения реле. Фоток не делал, но там особо и нечего было снимать, все прекрасно понятно по схеме. реле-converted.pdf

Подытожу всё вышенаписанное. Недавно заборахлил центральный замок. Матрикс 1,6 GL, ЦЗ в штатной комплектации, сигналку устанавливал дилер. Что с сигналки, что с ключа, что с клавиши изнутри водителской двери остальные двери открывались/закрывались через раз. Иногда на парковке десять раз подряд срабатывали, а на одиннадцатый раз переставали, десять раз не срабатывали а потом снова срабатывали. То есть типичная ситуация ненадежного контакта. Изучение электрических схем показало, что в природе существует четыре варианта схем: 1. Леворулька с ЕТАСМ (встроенное противоугонное устройство). 2. Праворулька с ЕТАСМ. 3. Леворулька без ЕТАСМ. 4. Праворулька без ЕТАСМ. Различие по расположению руля определяет, дверь с какой стороны является водительской, так как механические части замков зеркально симметричные и не взаимозаменяемые. Наличие или отсутствие ЕТАСМ определяет, является ли актуатор замка водительской двери пассивно управляемым от блока ЕТАСМ или активно управляющим остальными дверями. В машинах с ЕТАСМ функции центрального замка возложены на ЕТАСМ, силовые реле находятся в панеле в салоне за маленьким ящичком над левым коленом водителя, и обычно более ремонтопригодны. А вот в машинах без ЕТАСМ цепь управления остальными дверями интегрирована в замок водительской двери, не разборный без того, чтобы не сломать пластмассовый корпус. Именно такой вариант был у меня. К актуатору подходит жгут проводов О.85 с четырьмя проводами: оранжевый, черный, зеленый и красный с оранжевой полосой (или наоборот оранжевый с красной). Отстыковка/пристыковка разъёма, его шевеление, чистка контактов никакой положительной роли не сыграло. Замыкание оранжевого (+12в) и черного (масса) проводков на остальные два проводка вызывали открытие/закрытие остальных замков. Значит проблема внутри актуатора замка водительской двери. Изучение рынка автозапчастей оптимизма не добавило, после повышения курса валют цена нового замка от 4,5 до 5,5 тр. И это при том, что механическая часть замка у меня исправна, дверь запирается и отпирается. А отдавать 5 косарей ради интегрированной в него схемы управления, как то рука не поднялась. Поэтому стал изучать альтернаьтивные пути решения проблемы. Можно было поставить отдельный блок управления ЦЗ от Нексии или Ланоса. Но они стоят хоть и не 5 косаре, а только 2, и еще ждать три недели. Можно применить блок от Каллины или Гранты, цена 1,5 косаря. В итоге решил проблему совсем дешево и сердито. Цена вопроса: два пятиконтактных автомобильных реле по 70 рублей, два конденсатора 4700 мкФ на 25в по 42р, два резистора МЛТ-0,125 на 2кОм по 2 рубля и термоусадочная трубка за 25р. Никаких печатных плат делать не нужно. Места под обивкой двери достаточно для размещения релюшек и конденсаторов. Жгут проводов О.85 отрезается от разъема актуатора, и четыре проводка припаиваются к выводам реле. Но для работы реле требуется информация о закрытии и открытии замка. Для этого я заменил двухпроводный электропривод замка, которорый устанавливал дилер вместе с сигнализацией, на аналогичный пятипроводный. У меня стоял Saturn MS-2.Требуется заменить на MS-5, но в магазине был идентичный ему StarLine SL-5 за 250р, вот его и поставил. Всё работает надежно. Итого 500 руб, никаких диодов, транзисторов и прочих полупроводников, ломаться там нечему. Если кому нужна схема подключения реле, пишите нарисую схему.