Leaderboard

Тоже поделюсь опытом решения проблемы "отпирания всех, а запирания только водительского замка" как с пульта так и ключом. Причина - плохой контакт в электрической части замка водительской двери. Год так эксплуатировал авто, открывал пультом, а закрывал ручками по салону и ключом багажник, иногда везло и ЦЗ на кокое-то время восстанавливался, как-то зависел от климата, к холодам переставал работать. В общем... Академиком быть не надо, чтобы достать замок из двери, а вот аккуратно вскрыть коробочку с релюшками в замке - тут аккуратность действительно нужна и терпение. Очень плотно посажена, то ли на клей, то ли на горячюю натянута.. Растворитель 646 не дал эффекта легкого вскрытия при поливе шприцем на шов коробочки, пришлось легонько ломать по шву ножиком и молотком. А дальше все просто. После внешнего осмотра, явно не показавшего визуальных дефектов, пропаиваем всё, что видим. Смываем флюс 646ым или спиртом, кому чего не жалко, смазываем контактные дорожки и собираем в обратной последовательности. Для сборки используем супер-клей (или подобный состав) по шву коробочки и герметик вокруг разъема(от пыли и грязи). Проделал сей фокус буквально позавчера. Пока все ГУД! Кстати, на неисправность электроники в замке водительской двери (а вначале еще думал и на проводку) навело следующее: Когда закрываешь и открываешь дверь (соответственно должны откр/закр и все другие двери) изнутри, рычагом на водительской двери, то после переведения переключателя в положение откр/закр, внутри двери слышен щелчок реле. Так вот в моем случае щелчок реле был только при открытии, а при закрытии не было, а должен бы быть. Это и дало наводку на неисправность замка.

Подытожу всё вышенаписанное. Недавно заборахлил центральный замок. Матрикс 1,6 GL, ЦЗ в штатной комплектации, сигналку устанавливал дилер. Что с сигналки, что с ключа, что с клавиши изнутри водителской двери остальные двери открывались/закрывались через раз. Иногда на парковке десять раз подряд срабатывали, а на одиннадцатый раз переставали, десять раз не срабатывали а потом снова срабатывали. То есть типичная ситуация ненадежного контакта. Изучение электрических схем показало, что в природе существует четыре варианта схем: 1. Леворулька с ЕТАСМ (встроенное противоугонное устройство). 2. Праворулька с ЕТАСМ. 3. Леворулька без ЕТАСМ. 4. Праворулька без ЕТАСМ. Различие по расположению руля определяет, дверь с какой стороны является водительской, так как механические части замков зеркально симметричные и не взаимозаменяемые. Наличие или отсутствие ЕТАСМ определяет, является ли актуатор замка водительской двери пассивно управляемым от блока ЕТАСМ или активно управляющим остальными дверями. В машинах с ЕТАСМ функции центрального замка возложены на ЕТАСМ, силовые реле находятся в панеле в салоне за маленьким ящичком над левым коленом водителя, и обычно более ремонтопригодны. А вот в машинах без ЕТАСМ цепь управления остальными дверями интегрирована в замок водительской двери, не разборный без того, чтобы не сломать пластмассовый корпус. Именно такой вариант был у меня. К актуатору подходит жгут проводов О.85 с четырьмя проводами: оранжевый, черный, зеленый и красный с оранжевой полосой (или наоборот оранжевый с красной). Отстыковка/пристыковка разъёма, его шевеление, чистка контактов никакой положительной роли не сыграло. Замыкание оранжевого (+12в) и черного (масса) проводков на остальные два проводка вызывали открытие/закрытие остальных замков. Значит проблема внутри актуатора замка водительской двери. Изучение рынка автозапчастей оптимизма не добавило, после повышения курса валют цена нового замка от 4,5 до 5,5 тр. И это при том, что механическая часть замка у меня исправна, дверь запирается и отпирается. А отдавать 5 косарей ради интегрированной в него схемы управления, как то рука не поднялась. Поэтому стал изучать альтернаьтивные пути решения проблемы. Можно было поставить отдельный блок управления ЦЗ от Нексии или Ланоса. Но они стоят хоть и не 5 косаре, а только 2, и еще ждать три недели. Можно применить блок от Каллины или Гранты, цена 1,5 косаря. В итоге решил проблему совсем дешево и сердито. Цена вопроса: два пятиконтактных автомобильных реле по 70 рублей, два конденсатора 4700 мкФ на 25в по 42р, два резистора МЛТ-0,125 на 2кОм по 2 рубля и термоусадочная трубка за 25р. Никаких печатных плат делать не нужно. Места под обивкой двери достаточно для размещения релюшек и конденсаторов. Жгут проводов О.85 отрезается от разъема актуатора, и четыре проводка припаиваются к выводам реле. Но для работы реле требуется информация о закрытии и открытии замка. Для этого я заменил двухпроводный электропривод замка, которорый устанавливал дилер вместе с сигнализацией, на аналогичный пятипроводный. У меня стоял Saturn MS-2.Требуется заменить на MS-5, но в магазине был идентичный ему StarLine SL-5 за 250р, вот его и поставил. Всё работает надежно. Итого 500 руб, никаких диодов, транзисторов и прочих полупроводников, ломаться там нечему. Если кому нужна схема подключения реле, пишите нарисую схему.