не заводится дизель

[svet 0]

Машина Хундай старекс 2006г. Дизель D4CB CRDI перестал заводиться по утрам, пришлось использовать эфир.

 

Умные ребята из Хундай-центра сказали , что вышел из строя клапан в ТНВД , и замена его только вместе с насосом. За насос просили 50000р. Плюс установка. Естественно жаба была против, и задушила насовсем. И потому заменил топливный фильтр и промыл бак. Дизель стал заводиться с полтыка. Проехал 2000км. , и история повторилась. Опять заменил топливный фильтр, и все опять стало нормально. Надолго ли? Кто сможет объяснить в чем дело. Не может фильтр служить 2000 км.(По инструкции замена через 30000км.),или на самом деле нужно менять насос?

Не заводится дизель.doc

[Probel 6]

очень похоже на начало выхода из строя плунжерной пары. хотя... попробуй сменить АЗС.

[Probel 6]

ТНВД надежны и долговечны. Известны случаи, когда при проверке на станциях диагностики, оборудованных специальными стендами, ТНВД, выпущенные еще в начале 1980-х, по своим характеристикам продолжали соответствовать заводским параметрам. И тем не менее отказы встречаются. По причине неисправности ТНВД повышается расход топлива, ухудшается запуск, дизель неустойчиво работает на холостом ходу, вяло, с запаздыванием или в виде рывка реагирует на педаль газа.

 

Исследования дефектных ТНВД показывают, что основной предпосылкой выхода их из строя было использование некондиционного топлива. Дело в том, что ТНВД изнутри заполнен топливом, которое является смазкой для плунжерной пары и всех других движущихся деталей топнасоса. Если эта смазка загрязнена большим количеством механических примесей, имеет в своем составе воду, потеряла смазывающие свойства из-за смешивания с керосином, бензином или этанолом (к чему иногда приходится прибегать зимой), то рано или поздно с ТНВД возникнут проблемы. За рубежом в последнее время стало настоящим камнем преткновения широкое использование вместо солярки так называемых альтернативных видов топлива - продуктов переработки рапсового масла и других видов растительного сырья.

 

Следует знать, что если у бензиновых двигателей в топливе допускаются примеси размером до 0,05 мм, то в дизелях - никак не более 0,003 мм. Кстати, рекомендации по обслуживанию систем питания дизелей, приведенные в инструкциях по эксплуатации иномарок, не учитывают качество отечественной солярки, а реалии таковы, что сроки слива отстоя, замены фильтра или его фильтрующего элемента в наших условиях обязательно следует сократить. Между прочим, засоренный фильтр создает немалое гидравлическое сопротивление, что не лучшим образом сказывается на долговечности топливоподкачивающего насоса.

 

Отдельный вопрос - отказ электромагнитного клапана выключения подачи топлива, когда дизель не удается запустить или, наоборот, заглушить поворотом ключа в замке зажигания. Если эта неисправность не связана с поломкой реле включения клапана и является результатом заклинивания самого клапана, что опять-таки может быть следствием использования некондиционного топлива, то для того, чтобы лишь добраться до гаража или ремонтной мастерской, поступают следующим образом. Из клапана вынимают сердцевину и устанавливают на место только корпус. Теперь двигатель будет запускаться, а вот глушить его придется, "задушив" тормозами. Правда, торопиться "потрошить" старый клапан не советуем. Оригинальная запасная часть будет стоить 65-85 у.е. (Bosch) или 40 у.е. (Lucas). Дешевле обойдутся электромагнитные клапаны от поставщиков запасных частей - от 20 у.е. (DTP) или от 16 у.е. (Flag).

 

 

 

 

немного ликбеза 

 

 

Изменено 2 декабря, 2009 пользователем Probel

[ParaZZit 17]

Дизель ещё и из-за свечей может плохо пускаться, может из-за ТНВД, но если замена фильтра помогает, но на сравнительно недолго, то думаю дефектацию необходимо начать с замены заправки. Возможно, много грязи попадает в бак и она забивает фильтр и вместе с водой, которую тоже наверняка добавляют, перехватывает фильтр. у CRDI моторов ещё форсунки способны чудеса устраивать, а вот ТНВД там очень надёжные, т.к. простые как 2 копейки.

[Джим 326]

svet, полагаю, что лучше искать ответ на Ваш вопрос не здесь, а на форумах дизелистов....

через поисковик кучу ссылок получите....

[Steelman 0]

утро началось с эфира. Поменял свечи. Промыл топливосистему. Протестировал на компе. Форсунки в норме. Сжатие также. Аккумулятор чистый Японец - крутит так что машина на взлет идет. С сервиса нормально стартанул. Утро опятьс эфира. Как остынет начинаются проблемки с заводкой. Что может быть?

 

[Джим 326]

утро началось с эфира. Поменял свечи. Промыл топливосистему. Протестировал на компе. Форсунки в норме. Сжатие также. Аккумулятор чистый Японец - крутит так что машина на взлет идет. С сервиса нормально стартанул. Утро опятьс эфира. Как остынет начинаются проблемки с заводкой. Что может быть?

 

 

Правильно я понял, что на горячую-нормально заводится?

Если "да", то меняя свечи, с параметрами свечей не ошибся?

Проверял, идет ли на них напруга, может они просто не включаются в работу?

Не заворачивая их в ГБЦ, подай на них питание и посмотри, раскаляются ли они докрасна при повороте ключа в положение прогрева....

[ParaZZit 17]

Действительно, на ум приходят в первую очередь свечи. Как показывает практика - новые свечи в России запросто могут быть хреновыми или полудохлыми. Можно не выворачивать их из блока, нужно проверить, приходит ли на них 12В при включении зажигания. Сделать это проще всего цешкой (мультиметром). Можно и лампочкой, но лампочка не покажет просадку напряжения, если контакт где хреновый, то может просаживаться с 12 до 9-10В запросто и лампочка будет светиться, ничего не сказав, а для такой токопотребляющей вещи, как свечи это уже много. Если на свечи не приходит напряжение, то идём по порядку, проверяем реле свечей (GLOW) и всё что с ними связано. Вторым шагом меряем сопротивление свечей, не выкручивая их из блока. Мерям всё тем-же мультиметром, ставим омметр на самый маленький предел и сначала замыкаем щупы цэшки накоротко, т.к. их сопротивление (порядка 1 Ома) необходимо учитывать. Садим один щуп на массу авто, а вторым по очереди проверяем каждую свечу (естественно с открученной алюминиевой шиной). прибор должен показать сопротивление каждой свечи примерно 0,5 - 0,6 Ома, это с учётом сопротивления щупов. Если больше, даже 1 Ом, то свечи смело признаются нерабочими и выбрасываются в мусорку. Что примечательно греть они и при таком сопротивлении будут, и даже при 2 Ома, но этого просто не достаточно.

[Steelman 0]

утро началось с эфира. Поменял свечи. Промыл топливосистему. Протестировал на компе. Форсунки в норме. Сжатие также. Аккумулятор чистый Японец - крутит так что машина на взлет идет. С сервиса нормально стартанул. Утро опятьс эфира. Как остынет начинаются проблемки с заводкой. Что может быть?

 

 

Правильно я понял, что на горячую-нормально заводится?

Если "да", то меняя свечи, с параметрами свечей не ошибся?

Проверял, идет ли на них напруга, может они просто не включаются в работу?

Не заворачивая их в ГБЦ, подай на них питание и посмотри, раскаляются ли они докрасна при повороте ключа в положение прогрева....

 

 

Свечи проверил все пашут. Вроде нашел неисправность. Может ли подогрев топлива влиять на запуск? Топливный фильтр имеет подогревающий элемент, так на красный силовой провод не идет напруга. Проверил на всех диапазонах при запуске и в стоячем, тестер дает ноль. Но не могу найти к какому реле и где этот провод заканчивается. По книжке там идет релюха с DEF 40А четвертая сверху. Но она рабочая. Предохранители отвечающие за нагрев топливного элемента также все в порядке как и остальные. Но на провод напруги нет. Может ли он влиять на запуск из-за темпеературы топлива?

 

Действительно, на ум приходят в первую очередь свечи. Как показывает практика - новые свечи в России запросто могут быть хреновыми или полудохлыми. Можно не выворачивать их из блока, нужно проверить, приходит ли на них 12В при включении зажигания. Сделать это проще всего цешкой (мультиметром). Можно и лампочкой, но лампочка не покажет просадку напряжения, если контакт где хреновый, то может просаживаться с 12 до 9-10В запросто и лампочка будет светиться, ничего не сказав, а для такой токопотребляющей вещи, как свечи это уже много. Если на свечи не приходит напряжение, то идём по порядку, проверяем реле свечей (GLOW) и всё что с ними связано. Вторым шагом меряем сопротивление свечей, не выкручивая их из блока. Мерям всё тем-же мультиметром, ставим омметр на самый маленький предел и сначала замыкаем щупы цэшки накоротко, т.к. их сопротивление (порядка 1 Ома) необходимо учитывать. Садим один щуп на массу авто, а вторым по очереди проверяем каждую свечу (естественно с открученной алюминиевой шиной). прибор должен показать сопротивление каждой свечи примерно 0,5 - 0,6 Ома, это с учётом сопротивления щупов. Если больше, даже 1 Ом, то свечи смело признаются нерабочими и выбрасываются в мусорку. Что примечательно греть они и при таком сопротивлении будут, и даже при 2 Ома, но этого просто не достаточно.

 

 

Свечи проверил все пашут. Вроде нашел неисправность. Может ли подогрев топлива влиять на запуск? Топливный фильтр имеет подогревающий элемент, так на красный силовой провод не идет напруга. Проверил на всех диапазонах при запуске и в стоячем, тестер дает ноль. Но не могу найти к какому реле и где этот провод заканчивается. По книжке там идет релюха с DEF 40А четвертая сверху. Но она рабочая. Предохранители отвечающие за нагрев топливного элемента также все в порядке как и остальные. Но на провод напруги нет. Может ли он влиять на запуск из-за темпеературы топлива?

[Джим 326]

Может ли подогрев топлива влиять на запуск?

Может-все зависит от температуры воздуха-при ее понижении происходит парафинизация дизтоплива, оно теряет текучесть и превращается в кисель, т.е. солярка должна соответствовать сезону: летом-летняя, зимой-зимняя.

У меня была в середине 90-х годов дизельная Вольво-245, так она на летней соляре зимой (а другой тогда и не было!) при минус 12 просто глохла на ходу-топливо в трубке на пути от бака в движок замерзало.

 

"Холодный пуск.

Для уверенного запуска дизеля абсолютно необходимо наличие:

1) жидкой соответствующей сезону солярки,

2) заряженного аккумулятора большой мощности,

3) качественного масла соответствющей сезону вязкости,

4) исправно работающей системы предпускового подогрева,

5) хорошей компрессии в цилиндрах.

И сбой в любом компоненте заставит в лучшем случае орудовать плитками, горелками и пусковыми аэрозолями."

Взято отсюда

 

 

Предохранители отвечающие за нагрев топливного элемента также все в порядке как и остальные.

Предохранитель может быть внешне абсолютно нормальным, но при этом не работать-много раз видел такую картину, так что либо проверь его тестером, либо просто тупо замени. Чем черт не шутит?!

Изменено 6 декабря, 2009 пользователем Джим193

[Steelman 0]

Может ли подогрев топлива влиять на запуск?

Может-все зависит от температуры воздуха-при ее понижении происходит парафинизация дизтоплива, оно теряет текучесть и превращается в кисель, т.е. солярка должна соответствовать сезону: летом-летняя, зимой-зимняя.

У меня была в середине 90-х годов дизельная Вольво-245, так она на летней соляре зимой (а другой тогда и не было!) при минус 12 просто глохла на ходу-топливо в трубке на пути от бака в движок замерзало.

 

"Холодный пуск.

Для уверенного запуска дизеля абсолютно необходимо наличие:

1) жидкой соответствующей сезону солярки,

2) заряженного аккумулятора большой мощности,

3) качественного масла соответствющей сезону вязкости,

4) исправно работающей системы предпускового подогрева,

5) хорошей компрессии в цилиндрах.

И сбой в любом компоненте заставит в лучшем случае орудовать плитками, горелками и пусковыми аэрозолями."

Взято отсюда

 

 

Предохранители отвечающие за нагрев топливного элемента также все в порядке как и остальные.

Предохранитель может быть внешне абсолютно нормальным, но при этом не работать-много раз видел такую картину, так что либо проверь его тестером, либо просто тупо замени. Чем черт не шутит?!

 

 

Знаешь всегда все меряю тестером, все преды в норме))

[Джим 326]

Знаешь всегда все меряю тестером, все преды в норме))

 

И это-правильно!

Тогда, похоже, надо с красным проводом разбираться- куда напруга убёгла....

[ParaZZit 17]

Ну тады упс. Есть 2 варианта - идти по проводу до обнаружения неисправности. Можно начать с непосредственно сокета релюшки и далее, может пригодиться схема. В любом случае вечер с мультиметром обеспечен. Можно пойти другим путём - просто подбросить новый провод с напругой и предохранителем. Быстрее, но остаётся вопрос, от чего его запитывать. Да и вообще колхозно как-то.

[svet 0]

svet, полагаю, что лучше искать ответ на Ваш вопрос не здесь, а на форумах дизелистов....

через поисковик кучу ссылок получите....

 

Теорию сам знаю вроде не плохо. Хотелось бы узнать было ли что-то подобное у кого либо ,и чем закончилось. Мой движек пока заводится отлично. Тфу.Тфу.Тфу.

[Джим 326]

svet, полагаю, что лучше искать ответ на Ваш вопрос не здесь, а на форумах дизелистов....

через поисковик кучу ссылок получите....

 

Теорию сам знаю вроде не плохо. Хотелось бы узнать было ли что-то подобное у кого либо ,и чем закончилось. Мой движек пока заводится отлично. Тфу.Тфу.Тфу.

 

Я ответил так, потому что здесь мало владельцев дизельных машин...

А заправку менять пробовал?

Изменено 9 декабря, 2009 пользователем Джим193

[svet 0]

svet, полагаю, что лучше искать ответ на Ваш вопрос не здесь, а на форумах дизелистов....

через поисковик кучу ссылок получите....

 

Теорию сам знаю вроде не плохо. Хотелось бы узнать было ли что-то подобное у кого либо ,и чем закончилось. Мой движек пока заводится отлично. Тфу.Тфу.Тфу.

 

Я ответил так, потому что здесь мало владельцев дизельных машин...

А заправку менять пробовал?

 

К сожалению у нас всего одна заправка , и вроде народ не жалуется.

[decha74 0]

Памогите! купил на днях Н-200, 2.5 , АКПП, заводиться стал очень плохо, обороты плавали. Проверил форсунки , две явно лили, мне их почистили, но после сборки, ничего толкового не произошло. Грешу на электронику ТНВД, при включенном зажигании, в ТНВД слышен звук (двиг не завожу просто включаю зажигане) звук какой то скварчащий, как будто (мне кажеться) плохой электрический контакт или клапан недовключается , звук ещё похож на работу маленького моторчика с убитыми подшипниками. Отключил все клапана и датчики, кроме какойто коробочки черного цвета с выхлодящим проводом, что это? думаю в нём проблема. Фото прикрепил.

Спасибо!

[svet 0]

Просмотр сообщенияДжим193 (09 Декабрь 2009 - 19:17) писал:

 

Просмотр сообщенияsvet (09 Декабрь 2009 - 18:57) писал:

 

Просмотр сообщенияДжим193 (03 Декабрь 2009 - 01:35) писал:

svet, полагаю, что лучше искать ответ на Ваш вопрос не здесь, а на форумах дизелистов....Изображение

через поисковик кучу ссылок получите....

 

 

Теорию сам знаю вроде не плохо. Хотелось бы узнать было ли что-то подобное у кого либо ,и чем закончилось. Мой движек пока заводится отлично. Тфу.Тфу.Тфу.

 

 

Я ответил так, потому что здесь мало владельцев дизельных машин...

А заправку менять пробовал?

 

 

К сожалению у нас всего одна заправка , и вроде народ не жалуется.

 

 

Ну вот ,накаркал , проехал 1000 км и таже история повторилась. А тут еще морозы грянули .так что уже неделю хожу пешком. Есть мысли о возможной реанимации , но надо попробовать. Судя по форуму КИА Соренто (у него такой-же дизель) такая проблема встречается не редко. Если получится доложусь.