Не заводится

[rax4 5]

Утром пытаюсь завести - не схватывает вообще. Снимаю клейму акумулятора (делаю сброс). Ставлю назад клейму. Завожу. Вуаля. Все ок. Так уже второй раз было. Что есть такое?

[Natka 10]

Эх, и у меня беда. В понедельник с утра завелась без проблем. Вечером после работы все, тю, тю. Замерзли мы. Но мир не без добрых людей, помогли мне ребята из соседней машины. Завели с толкача. На следующий день поехала на машине мужа, Атосик остался дома. С утра муж вышел и, о чудо, завел его с полпинка!!!!

Но на следующий день с утра он снова не завелся!!! Я была в ужасе. Потом простояв еще 2 дня на жутком морозе без движения муж снова поптылася его завести и снова, о чудо, он завелся без проблем.

Мы сделали вывод, что проблема не в аккумуляторе, раз он столько дней почти без движения стоял и не разрядился окончательно. Муж снимал аккумулятор, смотрел его, сказал, что с ним все ОК. Почему же тогда машина не заводилась? В чем может быть проблема?

Уважаемые умы форума, подскажите, а! А то не хочется еще раз так попадать. Может, у Атосика есть какая-то критичная температура, когда он ну ни в какую не хочет заводиться? Или со стартером что-то?

[Джим 326]

Мы сделали вывод, что проблема не в аккумуляторе, раз он столько дней почти без движения стоял и не разрядился окончательно. Муж снимал аккумулятор, смотрел его, сказал, что с ним все ОК.

Как вы это определили?

Смотреть надо не только напряжение на клеммах (никак не меньше 12,5 В), но и плотность электролита в банках аккумулятора (норма 1,27-1,28 г/куб.см и одинаковая во всех банках!) специальным приборчиком-ареометром (продается в автомагазинах).

 

Natka, вообще причин может быть очень много, одной фразой не ответишь. Вот обзорная статья на эту тему с одного из форумов:

Проблемы зимнего пуска

Проблема запуска двигателя возникает каждый год с приходом холодов. Но интересен и другой факт: трудности с запуском у некоторых начинаются не при -30"С и даже не при -20"С, а гораздо раньше — при относительно небольшом морозе. Почему? Ведь большинство автомобилей рассчитано их производителями на уверенный запуск, по крайней мере, до -30*С или даже до –35*С (за исключением дизелей, где эта температура выше градусов на 5-10).

Причин плохого зимнего запуска много. Некоторые связаны с различными неисправностями двигателя и его систем, другие — с неправильными действиями водителя, а третьи — просто с несвоевременно проведенным техобслуживанием. Но так или иначе, а результат один — двигатель не запускается.

 

Что происходит при холодном пуске

Чем отличаются процессы, происходящие в горячем и очень холодном моторе. Таких отличий немало, но главное — в испаряемости топлива. Холодный воздух, поступающий в двигатель, и такие же холодные стенки каналов и цилиндров — не самые благоприятные условия для быстрого испарения топлива, Вот и получается, что топливо может попадать в холодные цилиндры в виде неиспарившихся капель.

Капли сами по себе гореть не будут — для нормального горения необходимо полностью испаренное топливо, хорошо перемешанное с воздухом. Попав на свечу зажигания, капли нарушат искрообразование. Другими словами, свечу «зальет».

Но это только одна сторона проблемы. Не менее важно, чтобы топлива было подано ровно столько, сколько нужно. Не больше и не меньше. Даже незначительная ошибка при дозировании из-за неисправности в системе подачи топлива приведет к пропускам воспламенения или вообще к его отсутствию и невозможности запуска.

Дело усугубляется еще и таким обстоятельством. Допустим, воздух, поступивший в цилиндр на такте впуска, начинает сжиматься поршнем. Но скорость вращения коленчатого вала мала — густое масло создает во всех вращающихся и поступательно движущихся парах значительное сопротивление. А при медленном вращении даже небольшой неплотности цилиндра (зазоры в замках поршневых колец, неприлегание колец к канавкам поршней и цилиндрам, дефекты клапанов и их седел) будет достаточно, чтобы камеру сгорания покинула заметная часть воздуха с топливом. Тогда давление в цилиндре в конце сжатия упадет, воздух не нагреется, а топливо не испарится и не перемешается должным образом. Другими словами, условий для воспламенения не будет.

Густое масло, как известно, лучше уплотняет детали цилиндропоршневой группы (ЦПГ). В общем-то, это правильно. Но только для первых ходов поршня при зимнем запуске: коленвалом холодное масло не разбрызгивается, а кольца свое дело знают - снимут его с цилиндра досуха. И если что-нибудь в ЦПГ не в порядке, хорошего уплотнения не будет. Хотя двигатель при дальнейшей прокрутке частоту вращения прибавит - густое масло постепенно выдавится из зазоров между трущимися парами, и, сопротивление вращению уменьшится.

Другая проблема - холодные стенки цилиндра Горение топлива - это химическая реакция окисления. Для нее нужна определенная температура, иначе она, начавшись, прекратится. Такое вполне может случиться, если вращение коленвала будет слишком медленным: топливовоздушная смесь в конце сжатия не нагреется должным образом из-за интенсивного охлаждения от стенок и пламя, распространяясь от свечи зажигания, у стенок погаснет. Значит, энергии, сообщенной коленвалу, не хватит на сжатие и горение смеси в следующем цилиндре.

Но воспламенение — это только начало. Пусть этот первый этап запуска прошел успешно, искра «проскочила», а смесь воспламенилась и сгорела. Продукты сгорания, как известно, в основном состоят из углекислого газа и водяного пара. В горячем состоянии большая их часть на такте выпуска покинет цилиндр. Но не вся. А вот то. что останется, создаст новые сложности.

Стенки цилиндра и камеры сгорания за один раз не нагреются, Значит, водяной пар начнет конденсироваться на стенках — при медленном вращении коленвала времени для этого будет достаточно. И не исключено, что свеча станет мокрой — только уже не от топлива, а от воды. Что будет дальше, предугадать несложно: последует пропуск воспламенения. И когда такие пропуски случатся во всех цилиндрах, запустившийся было двигатель замолчит, свечи опять же забросает топливом, и о запуске уже речи идти не будет.

Нетрудно убедиться, что все эти нежелательные процессы связаны с частотой вращения коленвала при прокрутке стартером: при снижении этой частоты вращения до некоторой критической величины, иногда называемой минимальными пусковыми оборотами (у разных двигателей они разные), двигатель запустить невозможно даже при всех полностью исправных системах.

 

В целом же, если собрать вместе все возможные причины неудачного холодного пуска, получится такая картина. Двигатель запускается на хорошем морозе в случае, если:

— правильно подобрана вязкость масла для зимы;

— топливо хорошо распыляется и точно дозируется;

— свечи в хорошем состоянии, система зажигания исправна;

— механическая часть двигателя (цилиндро-поршневая группа и газораспределительный механизм) не имеют дефектов и больших износов;

— система пуска (стартер, аккумулятор) исправна и обеспечивает необходимую скорость вращения коленвала.

 

На сильном морозе достаточно незначительного отклонения от нормы хотя бы в одной из перечисленных систем, чтобы двигатель «не пошел».

А о каких отклонениях речь? О самых разных...

 

Пусковая система

Роль пусковой системы трудно переоценить — от ее исправности зависит едва ли не половина дела. В систему входят стартер, аккумулятор, проводка. Однако главный элемент системы — стартер. Естественно, он должен быть полностью исправен, иначе о надежном запуске придется забыть. Часто тугое вращение стартера вызывается износом втулок ротора (особенно передней), а также его большим осевым люфтом.

Окисление клемм — тоже одна из причин плохого запуска. Пока на улице тепло, плохой контакт себя не обнаруживает, а наступит мороз — пожалуйста, получите. Причем помимо аккумуляторных иногда окисляются клеммы и на самом стартере.

Аккумулятор — тоже не последняя деталь системы пуска. Но не главная. И вовсе не такой абсолют, как думают те, кто на малолитражку готов поставить аккумулятор от танка, А если серьезно, то емкость аккумулятора не имеет почти никакого значения.

А вообще вопрос о емкости аккумулятора не так безобиден. Если емкость большая, к примеру, эдак под 70-80 А.ч, то короткие поездки типа «дом-работа-дом» не позволят аккумулятору нормально заряжаться. Месяц в таком состоянии сведет на нет все его преимущества по сравнению с аккумулятором в 40-45 А.час. Поэтому лучше всего тот аккумулятор, который рекомендован инструкцией по эксплуатации автомобиля, не больше.

А в целом задача пусковой системы — вращать коленчатый вал как можно быстрее. Только выполнить эту задачу непросто. Температура влияет не только на испаряемость топлива: чем сильнее мороз, тем меньше ток отдачи аккумулятора, ведь химические реакции в нем идут медленнее. Значит, при падении температуры снижается мощность стартера, а вязкость масла растет, вместе с ней и потребная мощность на прокрутку коленчатого вала. В результате частота вращения коленвала снижается. Когда же она достигает предельной величины, тех самых минимальных пусковых оборотов, двигатель уже не запустится.

 

Система питания

С системой питания связано, наверное, самое большое число неисправностей. Причем у инжекторных и карбюраторных двигателей эти неисправности совершенно различны.

В системе впрыска подача топлива при холодном пуске задается в основном температурным датчиком — чем ниже температура, тем больше подача. Его неисправность влечет трудность, а чаще всего — полную невозможность запуска на морозе. И не случайно. При низких температурах дозировать топливо надо не менее точно, чем на рабочих режимах. Чуть больше топлива — и свечи обязательно «зальет», а чуть меньше — слишком бедная смесь не воспламенится.

Не все датчики системы на первом этапе пуска (воспламенение первых порций топливовоздушной смеси) влияют на процесс — блок управления пока работает только по сигналу датчиков температуры, частоты вращения, положения коленвала. Но вот исправность форсунок может оказать здесь решающее значение.

Допустим, форсунки загрязнены. Значит, топлива может оказаться недостаточно. Еще хуже, если в результате подобного загрязнения искажен факел распыла. Например, форсунка, вместо того, чтобы распыливать топливо, «льет» его струей. Запуск в подобном случае отменяется — топливо вовремя испариться не успеет и просто-напросто зальет свечу.

Но, допустим, форсунки исправны, и воспламенение произошло. Как только двигатель раскрутился, начинают работать и другие датчики. Датчик расхода воздуха, например. А на морозе с ним тоже может быть не все в порядке. Ведь если неисправна система вентиляции двигателя, то к этому датчику способны попадать масло и частицы нагара. Они могут легко привести к искажениям в величии измеренного расхода воздуха. И тогда двигатель заглохнет. Не исключено, что при этом свечи так же «зальет» топливом. Значит, повторный запуск окажется под большим вопросом.

Вообще же на работу системы при низких температурах оказывает влияние и программа, «зашитая» в блоке управления. Нет, она не может быть ошибочной, но несоответствующей нашим российским морозам — вполне. Зачем, к примеру, на автомобиле для жарких эмиратов рассчитывать на запуск при температуре до –35*С? Это лишнее, ведь там не бывает подобных морозов, вот для скандинавских стран изготовитель –35*С обязательно предусмотрит. В результате пусковые свойства автомобиля окажутся в зависимости и от страны, из которой он к нам прибыл, здесь уже ничего не поделаешь — запускать машину, приехавшую из жарких стран, на сильном морозе будет весьма затруднительно.

Холод приносит и другие проблемы. Так, большие перепады температуры неблагоприятно действуют на материалы, из которых сделаны компоненты, в том числе на те же датчики. Трещины, образовавшиеся в материалах, легко заполняются водой, которая ускоряет процесс разрушения и приближает отказы. Поэтому, если двигатель не пускается из-за отсутствия подачи топлива, не исключено, что на сильном морозе просто вышел из строя датчик положения коленчатого вала (или распредвала).

Кстати, о бензине. В некоторых его сортах (типа АИ-80 и АИ-92) содержится слишком мало легких фракций, чтобы нормально испаряться при низких температурах. На таком бензине двигатель в хороший мороз тоже не пойдет — свечи зальет, а вспышек не будет. Поэтому в холода лучше на бензине не экономить и заливать как минимум АИ-95 (только качественный, а не полученный из 92-го путем внедрения в него ферроценовых присадок). Проверено: на высококачественном бензине запустить двигатель легче.

Возможны и другие случаи. Например, когда в баке было много воды, и она замерзла где-нибудь в трубопроводе. Такое вполне возможно при первых морозах.

 

Система зажигания

Здесь тоже может быть немало проблем. И главное, пожалуй — свечи. Нагар, подгоревшие электроды, неправильный зазор — и о запуске в мороз можно забыть. Поэтому перед зимой лучше поставить новые свечи, даже если старые с виду еще неплохи. Причем желательно, чтобы свечи «для зимы» были несколько «горячее» — температура их электродов при работе двигателя будет чуть больше, значит и, нагара на них отложится меньше. А такая неприятная вещь, как калильное зажигание, зимой даже на более горячих свечах маловероятна,

Безусловно, для нормального уверенного пуска важна правильная установка угла опережения зажигания, Слишком раннее зажигание увеличивает нагрузку на стартер, который может с ней не справиться и не прокрутить коленчатый вал с нужной скоростью. Ну а чрезмерно позднее зажигание ухудшает процесс сгорания. В обоих случаях результат одинаков — двигатель не запустить.

С системой зажигания бывает и так. Проверка «искры» показывает, что все в порядке. Но это совсем не значит, что искра будет в цилиндре при повышении давления. Причины могут быть разные — от неисправности самих свечей до утечек тока высокого напряжения с грязных высоковольтных проводов. На морозе способна «закапризничать» и катушка зажигания — после того, как из-за перепадов температур ее корпус потеряет герметичность и в него попадет вода.

Очевидно, высоковольтные провода должны быть чистыми. Зимой за этими деталями надо следить постоянно — попадание на них солевых растворов с дороги делает хорошее искрообразование невозможным. Также надо следить за тем, чтобы внешний слой изоляции проводов не имел трещин.

Но даже если все чисто, проблемы все равно не исключаются. Откройте капот автомобиля в сильный мороз: на всех деталях обнаружите иней. А он тоже вызывает утечки тока и сбои в системе зажигания.

 

Что остается? Двигатель, точнее, его механическая часть — состояние деталей, сорт применяемого масла, установка фаз газораспределения, конструкция узлов и деталей и многое другое. Факторов, связанных с механической частью и влияющих на пусковые свойства двигателя, предостаточно.

 

Резюме: без качественной всесторонней диагностики-не обойтись!

Изменено 20 декабря, 2009 пользователем Джим193

[Natka 10]

Джим193, дружище, спасибо за статью. Весьма позновательно

[Джим 326]

Да ладно, чё уж там...

[krossmen 0]

на холодную ключ поворачиваешь бензонасос накачивает слышаться щелчок и машина заводиться.. как только двигатель нагревается глушишь ключ поворачиваешь бензонасос накачивает но щелчка не слышно и машина не заводиться.. ждешь какое то время машина остывает и все гуд.. что такое ни как не пойму?

[Роман и Оля 0]

И у меня сегодня не заводится (( стартер крутит, а не заводится. У нас в городишке Атос в единственном экземпляре, все на него смотрят, как на "чудо невиданное", никто советом даже не поможет. На первый взгляд под капотом - все на месте, все хорошо, бензин тоже есть, за бортом +4...

а что надо обратить внимание???

[admin 413]

@Роман и Оля, когда поворачиваете ключ зажигания бензонасос жужжит?

[Роман и Оля 0]

@admin, да насос качает

[Alezo 78]

а свечи как? ВВ провода? Крышка трамблера? Сам трамблер? Первые три вещи давно меняли?

[zmey 0]

Роман и Оля Всем привет! Посмотрите датчик колен вала

[rax4 5]

В Атосе нет датчика коленвала. Если трамблер в Атосе, смотрите пучок проводов идущих к нему (фишку потрогать)