ставим музыку

[Кокс 100]

«А какой же мощности при этом должна быть АС?» Частично ответ на этот вопрос был дан в прошлом материале, поскольку, как говорилось выше, рассматривать одно без другого невозможно, но ряд деталей остались не затронутыми и, как мы обещали, в этот раз проанализируем их более подробно.

 

 

 

ВИДЫ МОЩНОСТИ

 

 

 

Многие производители автомобильных АС пользуются нестандартными методами измерения мощности, которые, кстати, не всегда привлекательнее общепринятых для бытовой аппаратуры – просто им так удобней. Однако большинство употребляет стандартизованные параметры, среди которых нас, как правило, интересуют три: номинальная (RMS), максимальная и пиковая мощности. Главный из этих параметров – номинальная мощность, и именно ее мы в дальнейшем будем подразумевать, говоря просто «мощность». Численное соотношение таково: максимальная обычно выше в 2 раза, чем номинальная мощность, а пиковая – в 3-4 раза. Правило это нельзя назвать строгим: имеются отдельные модели, у которых максимальная мощность лишь чуть выше номинальной.

 

Как бы то ни было, поскольку номинальная мощность самая маленькая из вышеприведенных, то ряд производителей идет на небольшую хитрость: на упаковке и первой странице инструкции крупно приведены неоправданно большие цифры мощности без указания ее типа, а истину можно установить, только найдя в документе технические параметры, или посмотрев на тыльную сторону динамика, или поискав какую-нибудь малозаметную надпись на упаковке. Не попадитесь на эту уловку.

 

Итак, номинальная мощность – это именно та, в пределах которой можно продолжительное время слушать музыку на данных АС, не опасаясь нелинейных искажений и тем более – выхода динамика из строя.

 

 

 

ЧТО ВАЖНЕЕ – МОЩНОСТЬ ИЛИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ?

 

 

 

В прошлой статье мы отмечали, что увеличение мощности в два раза поднимает уровень звукового давления на 3 дБ. То есть динамик небольшой мощности, но с высокой чувствительностью способен развить такое же звуковое давление (ту же громкость звучания), что и более мощная, но менее чувствительная головка. Поэтому если придется выбирать между двумя равноценными по качеству звучания АС, одна из которых более чувствительная, но менее мощная, чем вторая, то выбор лучше остановить на первой. Зачем переплачивать за мощность усилителя, если даже с маломощным вы получите ту же громкость?

 

Между прочим, в силу определенных обстоятельств (например, особенностей транзисторных усилителей) по-настоящему высокочувствительные АС для автомобильной сферы практически не выпускаются. Но в пределах каждого класса можно обнаружить существенные расхождения в чувствительности, причем это служит источником всевозможных спекуляция: наши тесты чрезвычайно редко подтверждают соответствие между заявленными значениями и реальными, так что советуем обращать внимание на наши «спецпризы», а не на приведенные цифры.

 

Иногда встречаются динамики с малой чувствительностью, но действительно высокой номинальной мощности, которые на малой мощности играют не только тихо, но и с худшим качеством, но если хорошо «выкрутить ручку», то звучание становится оптимальным. Такой вариант можно рекомендовать тем, кто большую часть времени слушает только громкую музыку и готов приобрести усилитель с мощность не менее сотни ватт на канал.

 

Заметно повышает громкость звучания и снижение сопротивления АС до 3, и то и до 2 Ом – в последнее время таких моделей появляется все больше. Единственное обстоятельство. Которое надо учитывать, - усилитель должен хорошо справляться с такой нагрузкой. Подключать 2-3-омные АС напрямую к встроенному усилителю автомагнитолы или CD-ресивера мы категорически не советуем, - даже если это и сработает, то будет жесточайшим испытанием для головного устройства и, скорее всего, оно в конце концов выйдет из строя.

 

 

 

СООТНОШЕНИЕ МОЩНОСТИ ДИНАМИКА И МОЩНОСТИ УСИЛИТЕЛЯ

 

Этот пункт больше всего волнует многих наших читателей. Соотношение мощности динамика и усилителя для человека, чувствующего работу аппаратуры, по большому счету, не имеет значения, он всегда найдет оптимальное значение для каждого компонента. Но если вы не уверены в своих ощущениях, то неправильное соотношение мощностей может привести к поломке – и чаще всего динамика, поскольку усилители от опасных режимов работы ограждают различные схемы защиты (хотя и они не всегда спасают). История пестрит примерами разорванных в клочья диффузоров НЧ/СЧ-динамиков, сгоревшими катушками высокочастотников и спаленными блоками питания усилителя. Так есть ли правила оптимального согласования? Есть. В этой связи хотим поделиться одним секретом аудиофилов. При подборе компонентов они поступают следующим образом. Считается, что с максимально высоким качеством динамики звучат до достижения 90-100%, а усилитель – до 60-70% от указанной номинальной мощности, поэтому для громкоговорителя мощностью 50 Вт стараются подобрать усилитель мощностью около 80 Вт. То, что усилитель фактически получается мощнее, не должно пугать: он все равно не выйдет на опасный для АС режим, поскольку после установки компонентов обязательно последует процедура настройки, где нужно выставить правильный коэффициент усиления на усилителе, - то есть такой, при котором ни динамики, ни усилитель не будут перегружаться и искажать звук, если на CD-ресивере выкрутить ручку регулировки громкости до упора. Впрочем, лучше всего воспользоваться правилом: никогда не выкручивать ее выше 75% от максимального значения, иначе могут появиться искажения уже в самом головном устройстве.

 

В принципе, нет ничего страшного, если RMS усилителя меньше, чем у динамиков, но в этом случае обращаться с регулятором чувствительности надо еще аккуратнее. Парадокс в том, что менее мощный усилитель, начав перегружаться, с большей вероятностью спалит ваши АС, чем усилитель помощнее! Все дело в явлении, называемом «клиппингом» - т.е. работой в режиме ограничения, когда усилитель выдает сильно искаженный сигнал с большим содержанием высших гармоник. Именно по этой причине наиболее часто в АС сгорают ВЧ-динамики. Кстати, в головных устройствах регуляторов чувствительности нет в принципе, поэтому надо один раз просто на слух определить начало появления искажений при повышении громкости, и в дальнейшем никогда не выкручивать ручку регулятора дальше этого уровня.

 

 

 

МОЩНОСТЬ И ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ДИНАМИКА

 

Еще одна причина выхода из строя динамиков, особенно воспроизводящих НЧ/СЧ-диапазоны, - игнорирование реально воспроизводимого ими диапазона частот. Многие производители для привлечения покупателей указывают расширенный диапазон частот своих динамиков. Например, для коаксиального динамика типоразмера 10 см и мощностью 30 Вт указывают диапазон частот 50 – 20000 Гц. Смущает не верхнее значение, а нижнее. Если вы подадите сигнал частотой 50 Гц с заявленной мощностью на этот динамик, то не только не услышите 50 Гц, но и можете запросто разрушить динамик. Зачастую подобное и происходит, когда, увлекаясь различными схемами подъема баса, забывают о том, что динамик просто не способен воспроизвести нижний регистр. В итоге – порванный диффузор НЧ/СЧ-динамика. Чтобы такого не случалось, диапазон частот, воспроизводимых динамиком, следует ограничивать с помощью ФВЧ хотя бы второго порядка. Устанавливаемая частота среза фильтра зависит от типоразмера динамика. Так, практика показывает, что для 10-см головок она должна быть около 100 Гц, для 13-см – 80 Гц, а для 16-см – 60 Гц. Все, что ниже, должен воспроизводить сабвуфер. Более того, ограничив нижний диапазон частот сигналов, воспроизводимых НЧ/СЧ-динамиками, вы сразу ощутите лучшую отдачу в остальном диапазоне, их более живую и громкую работу. Динамики, способные хорошо работать без ограничения фильтром полосы частот снизу, существуют, но они в меньшинстве.

 

Общее же правило таково: чем уже частотный диапазон, посылаемый на АС или отдельную головку, тем большую мощность она сможет выдержать. Например, для многих отдельных ВЧ-динамиков приводят сразу несколько значений мощности, в зависимости от частоты среза ФВЧ: если динамик работает, начиная с 2000 Гц, - это одна мощность, если с 5000 – значение мощности гораздо выше. То же самое относится к СЧ-динамикам, НЧ/СЧ-головкам и сабвуферам – с той лишь разницей, что у них можно варьировать сразу две границы диапазона воспроизводимых частот: верхнюю и нижнюю.

 

Типовые соотношения между мощностью ВЧ-, СЧ-, НЧ/СЧ- и сабвуферных головок таке же, как для усилителей, они рассмотрены в прошлом номере.

 

 

 

САБВУФЕРЫ И ИХ ПАРАМЕТРЫ

 

Отдельно следует рассмотреть особый класс динамиков – сабвуферы. Данный тип громкоговорителей не так давно вошел в состав автомобильных аудиосистем, но ввиду того, что позволяет воспроизводить более глубокий бас, стал очень популярным у автолюбителей. Однако автомобильный сабвуфер сильно отличается от домашнего. Так, если для домашней техники мощность сабвуфера 300 Вт считается «выше крыши», то для автомобильного – это средний, обычный параметр. Зачем такие мощности? Вспомним, что сабвуфер в автомобиле должен «перекричать» дорожный шум, дома же такой необходимости нет. Кроме того, конструкция автомобильных НЧ-динамиков имеет свои особенности. Для получения глубокого баса в небольших объемах производители идут на ряд жертв, главная из которых – снижение чувствительности. Чтобы получить достаточную громкость при невысокой чувствительности, приходится подводить высокую звуковую мощность. Создать мощный автомобильный усилитель – задача тоже не из простых, поэтому в последнее время стала популярна конструкция сабвуфера с двумя отдельными обмотками звуковой катушки, а некоторые производители идут еще дальше, устанавливая аж 4 обмотки звуковой катушки. Подобное решение дает большую гибкость при подборе оптимального сопротивления под конкретный усилитель – говоря проще, позволяет «выжать» из него максимум ватт. Требуемое сопротивление получают за счет соответствующего соединения обмоток (последовательного, параллельного, параллельно-последовательного). Правда, мощность, сопротивление и количество обмоток на музыкальность сабвуфера не влияет. Даже маломощный, но правильно построенный сабвуфер по качеству звучания способен превзойти своего монстрообразного SPL-коллегу. Хотя для создания требуемого звукового давления вам потребуется как минимум два маломощных сабвуфера. В зависимости от поставленной задачи или жанровой ориентации АС, номинальную мощность сабвуфера выбирают в 2-4 раза выше мощности широкополосных динамиков. Чем больше его мощность, тем лучше, ведь сделать так, чтобы он играл тише, можно всегда, а громче – нет. Но при этом необходимо учитывать реальные возможности бортовой сети вашего автомобиля (и кошелька, конечно).

 

Кроме того, большое значение имеет тип акустического оформления сабвуфера. В частности, особо приветствуется дополнительный запас по мощности для наихудшего с точки зрения отдачи варианта – бесконечный акустический экран; динамик при этом играет в большой объем, например, в багажник. У моделей в закрытом корпусе чувствительность повыше, но также невысокая, а самые лучшие по отдаче – модели с фазоинвертором, особенно в корпусе полосового типа.

 

 

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА ГОЛОВОК

 

Нередко встречаются инсталляции со сдвоенными или строенными НЧ/СЧ-головками, а вариантов с двумя сабвуферами и вовсе великое множество. Что это дает и зачем это нужно? Сдваивая головки, вы повышаете уровень звукового давления не менее чем на 3 дБ, это равносильно удвоению мощности, при условии, что удваивается и подводимая к ним от усилителя электрическая мощность. Если на две головки от усилителя поступает та же мощность, что и на одну, то и уровень звукового давления изменится мало. В данном случае по мощности мы ничего не выигрываем, зато увеличенная площадь излучения от диффузоров даст более глубокий бас. Впрочем, этот эффект зависит от расстояния, на которое разнесены головки, и проявится на частотах, для которых это расстояние соизмеримо с длиной волны или превышает его. Интересующихся подробностями отсылаем к книге «Радиовещание и электроакустика» под редакцией Ю.А. Ковалгина, вышедшей в издательстве «Радио и связь» в 1999 году. Там, на стр.224, обсуждается проблема коэффициента полезного действия АС, в состав которых входит несколько однотипных головок. Такие АС в акустике принято называть колонками. Их используют для увеличения направленности и повышения КПД акустических систем.

 

Именно по причине улучшения басовой отдачи сдвоенные головки применяются только для НЧ/СЧ- или сабвуферных головок. Есть еще варианты сдвоенных высокочастотников, но они редки и имеют другие задачи, например, уменьшение направленности АС на высоких частотах. Во многих случаях использование двух НЧ-головок позволяет решить сложные задачи – в частности, две 12-дюймовые головки проще разместить, чем одну 15-дюймовую. Однако нелишне учесть, что стоимость двух головок будет явно выше, чем одной той же серии, но большего типоразмера.

 

 

 

ВИДЫ МОЩНОСТИ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

 

Номинальная – среднеквадратичное значение электрической мощности, ограниченной заданным уровнем нелинейных искажений.

 

Максимальная синусоидальная – мощность непрерывного синусоидального сигнала в заданном диапазоне частот, при которой АС может длительное время работать без механических и тепловых повреждений.

 

Максимальная шумовая – электрическая мощность специального шумового сигнала в заданном диапазоне частот, которую громкоговоритель длительное время выдерживает без тепловых и механических повреждений.

 

Пиковая – максимальная кратковременная мощность, которую выдерживают без повреждений динамики при подаче на них специального шумового сигнала в течение короткого промежутка времени (обычно 1 с). Испытания повторяются 60 раз с интервалом в 1 мин.

 

Максимальная долговременная – электрическая мощность специального шумового сигнала в заданном диапазоне частот, которую громкоговоритель выдерживает без необратимых механических повреждений в течение 1 мин. Испытания повторяют 10 раз с интервалом в 2 мин.

[Кокс 100]

Мощность для усилителей можно считать чуть ли не главным параметром, интересующим потенциального покупателя, и редкий производитель удерживается, чтобы не поместить данные о мощности крупным шрифтом на самом видном месте аппарата. Особенно, если они впечатляющие. Что правда, то правда – избыток мощности еще никому не мешал и позволяет аппаратуре воспроизводить музыку с лучшей динамикой и контролем, не перегружаясь (т.е. не искажая звук) на пиках. Однако само по себе число ватт еще ни о чем не говорит с музыкальной точки зрения.

 

Возьмем полярные варианты: усилитель для SPL-щиков в парочку кВт, и какой-нибудь дорогущий домашний ламповый аппарат, имеющий всего 5 или 8 Вт на канал (что не такая уж редкость). При прослушивании на одном уровне громкости с высокочувствительными АС, первый будет просто уничтожен по качеству звука вторым – если, конечно, говорить о достойных моделях и оценивать общее впечатление от музыки, а не только бас. И на наших тестах аппаратуры усилители одного класса с заявленной мощностью в несколько раз меньшей, чем у соперников, могут проявить убедительное превосходство в качестве и способность создать более чем достаточный уровень громкости. Однако усилители одного и того же производителя в пределах одной серии при повышении громкости, как правило, звучат не только громче, но и с более высоким качеством.

 

Учитывая, что автомобильные усилители могут отличаться по мощности в десятки и сотни раз, нелишне разобраться – сколько же ватт нужно в том или ином случае.

 

Выбирая мощность усилителя для аудиосистемы, в первую очередь следует учитывать чувствительность АС. Мощность сама по себе никому не интересна, главное – громкость, зависящая от звукового давления, а оно напрямую зависит и от мощности, и от чувствительности. Прибавление мощности в два раза поднимает уровень звукового давления на 3 дБ. Если уровень чувствительности динамика указан в дБ/Вт/м, например, 89 дБ/Вт/м, это означает, что при мощности в 1 Вт на расстоянии 1 м вы получите звуковое давление 89 дБ. Если второй динамик обладает уровнем чувствительности 92 дБ/Вт/м, то при той же мощности он обеспечит уровень звукового давления 92 дБ, то есть вдвое выше. Рассмотрим пример. Чтобы получить одинаковый уровень звукового давления, равный 107 дБ, от динамика с уровнем чувствительности понадобится подать от усилителя 64 Вт. Динамику с уровнем чувствительности 92 дБ достаточно будет получить от усилителя 32 Вт.

 

Взаимосвязь чувствительности и мощности особенно важно учитывать при выборе сабвуфера. Чем меньше его диаметр, тем, как правило, меньше чувствительность и потребуется больше мощности для достижения ожидаемого звукового давления. Правда, есть другие варианты, например, удвоить количество НЧ-динамиков, но об этом мы расскажем в другой статье.

 

Также следует помнить, что при определенном напряжении питания максимальная мощность усилителя зависит от сопротивления нагрузки или, конкретно, - динамиков. В автомобильной технике, как правило, используются два стандарта сопротивления динамиков: 4 и 2 Ом. Причем, если АС имеет сопротивление 2 Ом, то обязательно обратите внимание на возможность выбираемого усилителя работать именно с такой нагрузкой. Подключение 2-омного динамика к не предназначенному для этого усилителю явится грубым нарушением условий его эксплуатации, и за сгоревший экземпляр аппарата денег вам уже никто не вернет, ни по какой гарантии. Обычно, при понижении сопротивления нагрузки в два раза, выдаваемая усилителем мощность удваивается, но не всегда. Поскольку при низком сопротивлении сильно возрастают выходные токи и нелинейные искажения, то некоторые производители, заботящиеся о качестве звучания, ставят специальные цепи, ограничивающие критичные режимы работы выходных транзисторов. Хотя встречается и другой вариант – используемый в блоке питания трансформатор просто не в силах отдать требуемый ток для раскачки выходных каскадов.

 

Особняком стоят встроенные усилители головных устройств. Все они по определению маломощные, так что чем выше реальные возможности данной модели – тем лучше. Производители, дабы не огорчать вас малыми значениями, указывают максимальную мощность, поэтому, заявленные 4х50 Вт в реальности в лучшем случае окажутся 4х25 Вт.

 

Разумеется, в некоторых видах инсталляции запас по мощности просто обязан быть большим – например, при озвучивании кабриолетов или просто для любителей очень громкой музыки, не говоря уже про соревнования по SPL. Выбор усилителя для соревнований по SPL, это вообще отдельный разговор и в статье А. Крупчана (№10 2002 г.) “SPL: как выжать максимум” эта тема подробно рассмотрена. Но для обычной аудиосистемы вполне достаточно умеренных значений. Конкретно: если у среднестатистического слушателя стоит выбор между отлично звучащим усилителем для основных АС мощностью 30 Вт на канал и его одноклассником менее изысканного звучания мощностью 100 Вт на канал, то мы посоветуем остановиться на первом. Но для кабриолета 30 Вт на канал – откровенно мало, в этом случае стоит выбирать усилители намного мощнее, да и увеличение числа головок в АС не повредит.

 

Требуемое соотношение мощности усилителя к мощности АС мы обсудим в следующем номере нашего журнала, когда будем говорить о мощности АС, а пока, исходя из распределения спектральной плотности звукового сигнала, скажем, что 50% полезной мощности приходится на диапазон частот ниже 500 Гц. То есть высококачественная передача НЧ-диапазона потребует более мощного усилителя. Но самое интересное, что именно воспроизведение этого диапазона у многих усилителей вызывает трудности. Поэтому в хороших аудиосистемах для воспроизведения НЧ-диапазона используют специальные, разработанные для этих целей усилители, так называемые моноблоки, которые с легкостью решают все проблемы. У каждого производителя в арсенале линеек есть как минимум одна такая модель.

 

Усилитель для сабвуфера должен быть примерно в 4 раза мощнее, чем для фронтальных АС. Точное значение зависит от используемой НЧ-головки и акустического оформления: например, для сабвуферов, работающих в бесконечном акустическом экране (“free-air”), дополнительная мощность не помещает. При использовании же корпуса полосового типа можно использовать несколько менее мощный аппарат. Если же используется трехкомпонентный «фронт», то усилителю, работающему с НЧ/СЧ-головками лучше иметь примерно 2-кратный запас мощности по сравнению с имеющейся для питания СЧ/ВЧ-динамиков.

 

Но и увлекаться мощностью не стоит. При создании мощной звуковой системы необходимо учитывать нагрузку, которую она будет оказывать на бортовую сеть автомобиля. Производители часто указывают класс работы усилителя, от которого зависит КПД (коэффициент полезного действия), показывающий, каков процент отдаваемой звуковой мощности в общей мощности, которая потребляется усилителем от бортовой сети. Большинство высококлассных усилителей работают в класса АВ с КПД около 50-60%, а аудиофильский вариант – усилители класса А – и того меньше, около 20%. При звуковой мощности в 100 Вт потребляемая мощность последнего варианта будет в три раза выше, и без специальных мер вы не только можете лишиться генератора и аккумулятора, но и не получите должного качества звука. Самый простой способ приблизительно оценить потребляемую мощность – посмотреть на номинал предохранителей усилителя. Умножив его на напряжение бортовой сети, вы получите значение потребляемой мощности. Пусть, например, номинал предохранителей 40 А, а напряжение бортовой сети при включенном двигателе составляет 13,5 В, тогда мощность потребления составит 540 Вт. Если суммарная мощность всех усилителей приближается к мощности генератора или превышает ее, то потребуется установить специальный звуковой аккумулятор, не помешает в качестве дополнительной меры и использование буферного конденсатора большой емкости.

В заключение отметим, что мощность автомобильных усилителей является предметом многочисленных спекуляций. Например, многие производители не брезгуют в паспортных данных завышать реальные значения, а некоторые, как ни странно это покажется – занижают. Для автозвуковых спортсменов это может стать преимуществом, поскольку класс, в котором вы будете выступать, определяется параметрами мощности, заявленными производителем, а значит, имея усилитель фактически более мощный, чем указывает производитель, вы оказываетесь в более выигрышной ситуации, чем соперники. Кроме того, разные условия измерения мощности дают радикально отличающиеся результаты. Например, мощность PMPO будет выше, чем номинальная (RMS) раз в 20, а некоторые производители, особенно в сверхбюджетном классе, вовсе не любят указывать условия измерения…

 

Тыловые АС – когда они нужны.

 

 

 

Вспомним, что всего лишь 10 лет назад наличие в автомобиле тыловых акустических систем, состоящих из большеразмерных коаксиальных динамиков, говорило о весомых аудиофильских пристрастиях ее владельца. А что же сегодня, когда из огромного количества моделей АС на прилавках магазинов выбрать становится трудней, чем раньше достать «по блату»? К тому же, если раньше тыловые динамики использовались для добавления уровня баса в общую звуковую картину, то сегодня с этой задачей намного проще и лучше справляется отдельный канал сабвуфера.

 

Приоритеты явно поменялись и, как следствие, поменялась сама концепция тылового звука. О том, что сегодня подразумевается под тыловыми каналами, какие динамики используются для их организации, мы беседовали с Виталием Рабботом, техническим консультантом компании «Русская Игра».

 

Для начала необходимо уточнить, что установку тыловых громкоговорителей без фронтальных можно смело назвать неприемлемым для любого варианта озвучивания салона. Этот тезис очень хорошо воспримут те, кто хоть раз ездил в качестве пассажира на заднем сиденье в автомобиле, где стоят только тыловые динамики. В тот момент, когда водитель делает звук погромче (ему ведь действительно их плохо слышно), задние пассажиры просто глохнут, испытывая сильный дискомфорт. Поэтому в дальнейшем обсуждении темы мы будем подразумевать обязательное наличие фронтальных акустических систем.

 

 

 

НУЖНЫ ЛИ ТЫЛОВЫЕ ДИНАМИКИ?

 

 

 

По большому счету, при установке высококачественных фронтальных акустических систем наличие тылового канала становится необязательным. Это подтвердила и практика. Например, во многих автомобилях, победителях автозвуковых соревнований по качеству звучания (sound quality), тыловые каналы не используются. За расширение звукового спектра в НЧ-область в таких аудиосистемах отвечает сабвуфер, и при правильном согласовании его с фронтальными громкоговорителями мы получаем отлично сбалансированное звучание в полном диапазоне частот с четкой фронтальной звуковой сценой. Другими словами, те деньги, что вы собирались потратить на тыловые АС, лучше вложить во фронтальные компоненты более высокого качества. Речь идет об обычной музыкальной системе для водителя или водителя и пассажира. Даже если использование сабвуфера не предусматривается (либо временно, либо в принципе), без тыловых АС вполне можно обойтись, используя на фронте достаточно басовитые АС. Однако есть ряд ситуаций, где назначение тыловых динамиков может поменяться.

 

 

 

РОЛИ ТЫЛОВЫХ ДИНАМИКОВ.

 

 

 

Называть тыловые акустические системы атавизмом все же не стоит. Во-первых, у данных систем осталось немало поклонников, во-вторых, при грамотном включении они совершенно не мешают звуковой сцене и даже дополняют ее, а в-третьих, существует ряд ситуаций, где без них просто не обойтись.

 

На современном этапе инсталляторы выделяют несколько вариантов использования тыловых динамиков. Давайте рассмотрим их подробнее.

 

ЗВУК ВОКРУГ

 

Суть данной установки в равном звучании как фронтальных, так и тыловых акустических систем. Заметим, что этот тип озвучивания салона с каждым годом применяется все реже. Обычно к нему прибегают те, кто в силу привычки не может перестроиться на системы более высокого качества или прельщается простотой установки в заднюю полку. Говорить о хорошем звучании этих систем не приходится, поэтому для них, как правило, используют недорогие коаксиальные динамики большого типоразмера, подключаемые к усилителю головного устройства. В данном варианте озвучивания акустические системы устанавливаются как в заднюю полку, так и в передние двери. Очень важно, чтобы применяемые динамики обладали высокой чувствительностью, в противном случае для получения хорошего звукового давления вам понадобится еще и внешний усилитель.

 

 

 

Экстремальный вариант sound board может выглядеть и такSOUND BOARD, ИЛИ ЗВУКОВЫЕ ПАНЕЛИ

 

Этот вариант установки – самый популярный у поклонников клубной музыки. Суть концепции – в получении мощного окружающего звучания, такого же, как и на танцплощадке, а принцип установки: чем больше динамиков, тем лучше. В данном варианте к построению тыловых каналов относятся не менее тщательно, чем к формированию фронтального звука. Обычно в качестве тыловых динамиков применяются двух- или трехполосные компонентные системы, способные развивать высокое звуковое давление. Их размещают на специально подготовленной жесткой панели (отсюда и название0, устанавливаемой вместо задней полки, при этом динамики работают на весь объем багажника (free air) в широкополосном режиме. Для раскачки таких акустических систем применяется мощный внешний усилитель, а воспроизведение баса не уступает по мощности сабвуферному каналу (а иногда и заменяет сабвуфер, хотя все же лучше использовать и саб, и sound board). В итоге получается танцпол на колесах.

 

 

 

Вариант установки компонентных АС в штатные места задних дверейОЗВУЧИВАНИЕ МЕСТ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ

 

Следующий вариант применений тыловых динамиков в автомобиле – забота о задних пассажирах. Эта установка имеет свою специфику. В таких системах для комфортного звучания динамики желательно устанавливать не в заднюю полку, а по аналогии с фронтальными – в дверь. В этом случае звуковая картина будет строиться, как и на фронте – спереди. При грамотном согласовании уровней, работа установленных таким образом тыловых каналов практически не влияет на построение фронтальной звуковой сцены. В подобных системах применяются как компонентные, так и коаксиальные типы динамиков. Все зависит от требуемого качества звука и финансовых возможностей владельца автомобиля.

 

ТЫЛОВОЙ КАНАЛ КАК ДИФФУЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗВУКОВОЙ КАРТИНЫ

 

Данный способ построения тылового канала имеет большое число сторонников, поскольку позволяет получить весьма интересный эффект звучания фронтальных АС. Суть концепции состоит вот в чем. Когда вы сидите в концертном зале, то помимо прямого звука со стороны сцены слышите и отраженный от различных препятствий звук (стены, потолок и другие предметы), так называемую диффузную составляющую звукового поля. И хотя интенсивность диффузного поля ничтожно мала по сравнению с прямым звуком, именно ее наличие позволяет создавать реальную акустическую атмосферу зала.

 

Поскольку в диффузном поле отсутствуют ВЧ и НЧ-составляющие, то в качестве тыловых динамиков применяются небольшие и не очень мощные, но особо качественные СЧ-динамики типоразмера 3,5 – 5,5 дюймов с эффективным диапазоном частот от 300 Гц до 4-5 кГц. Подавать на такие динамики широкополосный сигнал нецелесообразно. Предварительно его надо ограничить полосовым фильтром первого, максимум, второго порядка. Получить лучшее звучание от тыловых динамиков можно, включив их по схеме Хаффлера, которая позволяет использовать в тыловом канале только один динамик. Эффект тот же, что и от двух, а экономии больше.

 

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

 

Тыловые динамики для систем многоканального звука желательно установить повышеЕсли в предыдущих вариантах установки тыловых каналов есть свои сторонники и противники, то в форматах многоканального звука Dolby Digital и DTS тыл является частью концепции построения и его наличие обсуждению не подлежит. Как показала практика, при монтаже многоканальных систем следует руководствоваться теми же принципами, что и в домашней технике. Для построения тылового канала необходимо использовать динамики с максимально широким диапазоном частот (звук в этих системах изначально прописан в диапазоне от 20 до 20000 Гц). Устанавливать динамики желательно как можно выше – например, во внедорожниках их устанавливают вверху задних арок. Предпочтение отдается высококачественным коаксиальным динамикам, но иногда из-за конструктивных особенностей автомобиля используют и компонентные. При этом разнесение ВЧ и НЧ/СЧ-компонентов относительно друг друга желательно сделать минимальным.

 

СОПРЯЖЕНИЕ С КАНАЛОМ САБВУФЕРА

 

В этом кабриолете коаксиальные тыловые АС работают в качестве "подзвучки"Как показывает переписка с нашими читателями, основной вопрос при установке тыловых динамиков совместно с каналом сабвуфера в общих чертах звучит так: необходимо ли устанавливать тыловые динамики в корпус, чтобы их звучание не модулировалось звуком сабвуфера?

 

Теоретически – да, но на практике реальный сабвуфер не в состоянии раскачать воздух объема багажника настолько, чтобы сильно влиять на жесткий подвес тылового динамика, пусть даже небольшого типоразмера. При этом, если рабочий диапазон частот тыловых динамиков ограничен снизу частотой 150 Гц, то наложения звуковых волн (редко какой сабвуфер играет выше этой частоты) не происходит – проблемы с согласованием в данных системах не существует. Другое дело, если вы включаете тыловые динамики без ограничения полосы частот снизу. В этом случае их желательно поместить в акустический экран. Правда, следует помнить, что подавляющее большинство автомобильных АС рассчитаны на работу в бесконечном акустическом экране (free air) и ограничение объема может весьма негативно сказаться на качестве их звучания. Как показывает практика, основные проблемы при использовании колпаков с динамиками free air возникают в диапазоне от 150 до 350 Гц и выражаются как неприятное «бубнение» с сильно окрашенным тембром этого частотного диапазона. В такой ситуации следует основательно подойти к подбору АС; достаточно вспомнить, что в тестах “Car&Music” не так уж редко встречаются АС, оптимизированные как раз для малых объемов акустического оформления.

 

КАК УСТАНОВИТЬ И КАК НАПРАВИТЬ ДИНАМИКИ ТЫЛОВОГО КАНАЛА

 

Так можно направить СЧ-динамикиПравила установки тыловых динамиков ничем не отличаются от установки фронтальных. Первое – максимальная жесткость монтажной поверхности. Для этого штатную заднюю полку необходимо усилить более жесткими и прочными материалами, например, толстым листом фанеры или MDF. Максимально просто это сделать в автомобилях с типом кузова седан, сложнее – с кузовом хэтчбек. Второе – избегать акустического замыкания. Для этого надо закрыть все технологические щели между объемом багажника и салона. Третье – не создавать «акустических ям». То есть, если динамик прикручен к металлическому основанию задней полки, то декоративную накладку нельзя ставить выше его основания, иначе в получившемся пространстве будет гаситься большая часть звукового давления, а характер звука приобретет неприятную окрашенность.

 

Направленность динамиков, работающих в качестве подзвучки на отражение, учитывать не надо, более того – воспроизведение высоких частот желательно вообще ограничить фильтром ВЧ первого порядка с частотой среза 4-5 кГц. Подключать тыловые динамики лучше через отдельный усилитель, пусть менее мощный, чем работающий на фронтальные АС, но внешний. Если для этой цели используется отдельный 2-канальный усилитель, то его зачастую берут из самой младшей линейки. В качестве компромиссного варианта подойдет и подключение тыловых АС к встроенному в головное устройство усилителю, тогда как фронт может работать от внешнего, однако в подобных случаях очень часто возникает проблема согласования уровней.

 

ВЫВОД

 

Из всего вышесказанного главный вывод такой: тыловые динамики могут и не понадобиться, но если они все-таки нужны, то к их подбору и установке следует подходить не менее тщательно, чем к фронтальным АС. Заметим «под занавес», что затронутая нами тема далеко еще не исчерпана – все большее распространение систем «мобильного кинотеатра» наверняка вдохнет в нее вторую жизнь.

 

Нередко случается, что динамики установлены в "неправильных" местах. Место установки может не соответствовать динамику по геометрическим параметрам (например, слишком малый объем), либо быть неудачным с эстетической точки зрения. Особенно часто этим грешат штатные места для установки фронтальной акустики.

Если вы решили установить новые динамики, не забывайте о простом правиле: больше не значит лучше. Допустим, вы установили широкополосники и сверху, и снизу приборной панели. Даже если это очень дорогие динамики, не ждите хорошего звука. Помимо искажения звуковой картины, сильно испортится форма АЧХ - на ней появится множество пиков и провалов. Причина этого кроется в явлении интерференции - из-за небольшого различия во времени прохождения звука от динамиков до ушей слушателя звуковые волны накладываются друг на друга так, что одни частоты усиливаются, а другие - наоборот, "заваливаются". Мощный и качественный звук достигается установкой мощной акустики, а не увеличением числа динамиков.

Единственным исключением из этого правила являются сабвуферы - их может быть и несколько. Поскольку максимальное расстояние между сабами в автомобиле намного меньше длин звуковых волн, на которых они работают, то интерференция не будет вносить серьезных искажений в звучание.

Установка звукопоглотителя сзади динамика

 

Выбор места установки

Выбирая новое место для установки динамиков, следует принимать во внимание два основных фактора: ориентация и внутренний объем. Первый фактор означает, что установленный динамик должен излучать звук в направлении головы слушателя. При этом нужно помнить, что звук может отражаться от поверхности лобового стекла или заглушаться объектами, расположенными на пути его распространения (например, пассажирами). Внутренний объем, то есть объем "ящика", в который излучает задняя сторона динамика, также имеет большое значение: чем он больше, тем лучше. В идеале внутренняя полость должна быть герметичной и не иметь собственных резонансов. В таблице приведены типовые варианты расположения динамиков, а также их акустические особенности.

Пожалуй, самым лучшим местом для установки фронтальных динамиков являются передние части передних дверей. Двери имеют сравнительно большой внутренний объем, что положительно сказывается на качестве звука. Кроме того, такое расположение динамиков позволяет создать сбалансированную звуковую картину. Нужно учитывать, что при расположении динамиков в середине или в задних частях дверей звуковая картина будет сдвинута слишком далеко назад, а слушатель будет слышать в основном только один динамик. Акустические резонансы самой двери можно подавить, расположив позади динамика звукопоглощающий материал - заодно это уменьшит шум при движении автомобиля и в какой-то мере защитит динамик от воздействия пыли и влаги.

Характеристика типичных мест установки фронтальных динамиков

 

Другим распространенным местом размещения динамиков являются боковые панели, расположенные под панелью приборов автомобиля. У этого варианта довольно много недостатков. Во-первых, из-за малого внутреннего объема вряд ли удастся добиться хороших басов (для этого придется ставить мощные динамики сзади или использовать сабвуфер). Во-вторых, динамики при таком расположении должны быть ориентированы строго на голову слушателя.

Пожалуй, самым сложным в настройке (если не сказать, неудачным) вариантом размещения динамиков является приборная панель. Дело в том, что в этом случае мы имеем дело с негерметичным внутренним объемом, и звуковые волны, излучаемые передней и задней частями динамика, будут смешиваться, что приведет к ухудшению мидбаса и полной потере глубоких басов. Звучание на средних частотах можно исправить, разместив позади динамика картонную коробку со звукопоглощающим материалом (см. рис. 1), басы же следует поручить задним динамикам или сабвуферу.

Вообще, при выборе места для фронтального динамика следует обращать внимание не столько на внутренний объем, сколько на хорошую звуковую картину. Дело в том, что в большинстве систем низкие частоты воспроизводятся почти исключительно задними динамиками, от остальных же мощных басов не требуется. В сущности, это и правильно: если у автомобиля есть багажник, он должен работать.

 

Установка динамика в дверь автомобиля

Первое, что вам придется сделать при установке динамика в дверь своего автомобиля, - это снять облицовочную панель двери. Начните с демонтажа ручки стеклоподъемника. В некоторых моделях ручка крепится при помощи винта, головка которого обычно закрыта декоративной крышкой, но в большинстве случаев ручка крепится к оси при помощи пружинной защелки. Снять ручку можно с помощью специального ключа, либо просто каким-нибудь крючком. Нажав на облицовку двери так, чтобы стала видна ось ручки, зацепите крючком замок защелки (если замка не видно, то нужно повернуть ручку).

Совет: при установке ручки на место сначала закрепите на ней пружину защелки, затем поставьте ручку на ось и нажмите до щелчка. Сняв ручку стеклоподъемника, следует демонтировать подлокотник. Обычно это не вызывает проблем - достаточно отвернуть несколько винтов. После этого можно снимать дверную панель - она держится на пяти-шести винтах и зажимах.

После того как все винты откручены, следует взять отвертку с широкой рабочей частью и осторожно поддеть края панели. Начинать лучше с нижнего края, затем освободить боковые стороны. Часто при этом ломаются зажимы - их можно заменить, купив новые в любом магазине запчастей. После того как низ и боковые стороны панели будут освобождены от креплений, ее можно вынуть, слегка приподняв.

 

Разработка отверстия под динамик

Выбрав место установки динамика, следует приступать к разметке посадочного отверстия. Для этого желательно использовать шаблон, прилагаемый в комплекте с динамиком (шаблон может быть напечатан, например, на листе бумаги). Расположив шаблон в желаемом месте, оцените форму поверхности панели (она должна быть по возможности плоской, иначе с установкой возникнут проблемы).

Перед тем как вырезать установочное отверстие, обязательно убедитесь, что динамик не будет мешать работе механизмов, расположенных в двери. Прежде всего это относится к стеклоподъемнику, поскольку неправильно установленный динамик может препятствовать опусканию или поднятию стекла. Опустив стекло и приложив динамик к двери, убедитесь, что они достаточно удалены друг от друга, чтобы не соприкасаться. Для полной уверенности подвигайте стекло вверх-вниз, а затем закройте дверь. Дело в том, что механизм, удерживающий дверь в открытом состоянии, имеет части, вдвигающиеся внутрь двери. Таким образом, при открытой двери динамик может отлично вставать на запланированное место, а при закрытой - упираться в детали механизма. Чаще всего такие проблемы появляются, когда динамик устанавливается в новое место, не предусмотренное конструкторами автомобиля. Если же дело сводится к доработке (расширению) штатного установочного места, то, как правило, подобных трудностей возникает значительно меньше.

Подавляющее число автомобильных дверей изнутри сварены не из цельного листа металла, а имеют многочисленные (и весьма значительные по площади) отверстия. Поэтому, прежде чем начинать работу, еще раз убедитесь, что в выбранное место подходит для крепления динамика, и оцените количество металла, которое придется вырезать из двери.

Разметив контур будущего отверстия на металле двери, следует перенести его на внутреннюю сторону дверной панели, уделяя большое внимание точности разметки, поскольку отверстия в двери и в облицовочной панели должны совпадать.

Отверстие в дверной панели вырезается обычным хорошо заточенным ножом на твердой плоской поверхности. Не следует пренебрегать ни одной из этих рекомендаций - тупой нож или плохая опора могут сильно испортить результат. Вырезание отверстия в панели - кропотливая работа, требующая аккуратности и терпения. Выполнив отверстие в одной дверной панели, приступайте к панели второй двери. Разумеется, отверстия в дверях должны быть выполнены в одинаковых местах, и чтобы добиться их точного совпадения, при разметке второго отверстия сложите панели друг с другом.

Полезные советы

Чтобы во время работ по установке динамиков не пострадал ваш автомобиль, следует придерживаться следующих правил:

- Не пытайтесь вырезать отверстие и в металле, и во внешней панели двери одновременно. Сначала нужно снять дверную панель, вырезать в ней отверстие ножом, и только потом начинать вырезать отверстие в самой двери (самый подходящий инструмент для этого - электропила с полотном для резки металла). Если же все резать одновременно, то внешнее покрытие панели можно легко повредить.

- Обязательно убедитесь, что полотно пилы в максимально выдвинутом положении не достает до внешней "жести" двери - иначе снаружи появится множество мелких выбоин, что, конечно же, не украсит ваш автомобиль. Также проверьте, что стекло поднято, а на пути пилы нет никаких препятствий.

- Если отверстие в двери в дальнейшем не будет закрываться дверной панелью, то его следует выполнять более аккуратно. Для этого основание пилы следует обмотать изолентой.

- При работе с электропилой необходимо надевать защитные очки.

Часто случается, что для установки динамика нужно не вырезать в двери новое отверстие, а всего лишь расширить существующее. В таких случаях вместо электропилы можно использовать обычную ножовку по металлу. Начать пропил можно из специально высверленного отверстия. Важное замечание: после того как оба отверстия вырезаны, полость двери необходимо тщательно пропылесосить. Дело в том, что оставшиеся опилки и металлическая стружка могут попасть в динамик и повредить его (или испортить звучание).

 

Подключение динамиков

Вырезав отверстия, не нужно спешить с установкой на место дверных панелей. Пока они сняты, нужно проложить из дверей в кузов машины провода для подключения динамиков. Провода должны проходить через дверной проем. Нередко в этом месте уже есть готовые заводские отверстия (обычно они закрыты заглушкой). В месте выхода из двери и ввода в кузов провода нужно помещать в специальные резиновые уплотнители. Если же вы не нашли в двери своего автомобиля отверстий с уплотнителями, их можно просверлить самостоятельно. Оптимальный диаметр отверстий - 9,5 мм. Сверлить нужно в таком месте, чтобы провода можно было без помех протянуть до динамика (часто этому мешают какие-либо внутренние элементы дверей). Чтобы провода не перетерлись, на края отверстий следует установить уплотнения, а сами провода проложить в гибкой изолирующей трубке. Обязательно нужно убедиться, что провода ничем не пережимаются, когда дверь закрыта, и не натягиваются - когда открыта.

Проложив провода, выведите их в отверстие для динамика и приступайте к установке на место панели двери. Начинать установку панели следует с верхнего края (он зацепляется за каркас двери). Если при демонтаже вы сломали штырьки крепления, расположенные в углу панели, то для их замены можно использовать штырьки, переставленные с нижней части панели (это менее ответственный участок). Перед закреплением панели между ней и дверью положите слой вспененного звукопоглощающего материала. Затем вставьте направляющие штырьки панели в соответствующие им гнезда, но крепежные винты пока завинчивать не стоит: возможно, панель еще придется снимать. По той же причине пока не нужно устанавливать ручку стеклоподъемника и подлокотник.

Расположив динамик в посадочном отверстии, отметьте на панели места расположения крепежных отверстий, и просверлите их. Теперь уже можно подключать динамик. Не забудьте о соблюдении полярности! Положительный контакт на динамике обычно обозначен цветом или значком "+".

 

Несколько слов о полярности

Все динамики в автомобиле должны быть подключены в одинаковой полярности. Если один из динамиков подключен неправильно, он станет работать в противофазе с другими, что не замедлит сказаться на качестве басов (возможно, басы будут отсутствовать вовсе). Правда, если в отрицательной полярности будут работать все динамики, то особых проблем с качеством звука не будет, но все же лучше подключать динамики правильно. Этим вы застрахуете себя от неприятностей при установке новых динамиков или замене старых (они наверняка будут подключены положительно).

Иногда не удается определить, какой из контактов динамика положительный. Чтобы выяснить это, потребуется 1,5-вольтовая батарейка с двумя проводками (см. рис. 2). Если вы нашли только 9-вольтовую батарейку, то лучше воздержитесь от ее использования - можно повредить динамик.

Соедините один из проводов с одним из контактов динамика, а вторым коснитесь другого контакта. Теперь посмотрите на диффузор. Если при подключении батарейки он слегка выдвинулся наружу, то полярность динамика соответствует полярности батарейки ("плюс" батарейки подключен к "плюсу" динамика). Если же диффузор вдвинулся внутрь, то положительный контакт динамика - это контакт, подключенный к "минусу" батарейки. Отметив полярность, приступайте к проверке следующего динамика.

Если в комплекте с динамиком поставляются крепежные шайбы, то не пренебрегайте их установкой - это придает креплению дополнительную жесткость. Закрепив динамик, сразу же установите на него защитные решетки, чтобы случайно не повредить.

 

Установка комплектов раздельных динамиков

Комплекты раздельных динамиков, или наборы акустических компонентов, обычно включают в себя два динамика (вуфер и твитер), а также кроссовер. В отличие от коаксиальных акустических систем, где оба динамика объединены в одном корпусе, в комплектах они выполнены в виде отдельных компонентов.

Достоинством акустических комплектов является высокое качество и гибкие возможности по установке (хотя работы станет больше). Недостаток - сравнительно высокая цена.

Как правило, раздельные динамики звучат лучше и изготовлены качественнее, чем коаксиальные, хотя это объясняется не столько физическими причинами, сколько маркетинговыми соображениями производителей. При выборе акустики не обязательно покупать самые дорогие комплекты - сравнительно дешевые динамики порой звучат не хуже.

Кроссовер, поставляемый в комплекте с динамиками, служит для разделения сигнала на две части. Средне- и низкочастотные составляющие направляются на вуфер, а на твитер подаются высокие частоты. В простейших конструкциях кроссовер представляет собой обычный конденсатор и установлен лишь с целью защиты твитера от низкочастотного сигнала, в то время как высокочастотные составляющие проходят на вуфер беспрепятственно. Такой кроссовер недорого стоит и имеет скромные размеры, что позволяет разместить его непосредственно в корпусе динамика, однако качество звучания при этом будет весьма посредственным. В акустических комплектах - отчасти из-за отсутствия ограничений по габаритам, отчасти из маркетинговых соображений - поставляются более совершенные кроссоверы, выделяющие частотные полосы как для твитера, так и для вуфера. Качество разделения частот у них также выше (обеспечивается спад 12 дБ на октаву против шести у обычного емкостного кроссовера). Это заметно улучшает качество звука на средних частотах.

Применение отдельного твитера и вуфера дает некоторую свободу в установке. Например, твитер коаксиального динамика не всегда удается сориентировать оптимальным образом из-за жесткого крепления его в корпусе вуфера. Отдельный же твитер можно установить в том месте, где монтаж большого динамика просто невозможен. Например, вуфер можно смонтировать сбоку под приборной панелью, сориентировав его на противоположный динамик, а твитер разместить над ним, направив его на слушателей.

Не следует забывать, что расстояние от твитера до вуфера в любом направлении не должно превышать 15 см, иначе звучание ощутимо ухудшится. Это правило нужно соблюдать обязательно, все остальные требования по установке твитера являются вторичными. Преимущества акустических комплектов проявляются наиболее ярко при установке их спереди. Это связано не только с качеством самих динамиков, но и с удобством их ориентирования. Дело в том, что от фронтальной акустики требуется прежде всего хорошее воспроизведение средних частот, а для этих частот верная направленность динамика очень важна. Установив спереди раздельные динамики, а сзади - коаксиальные, вы сможете сэкономить свои деньги без ущерба качеству звука.

Если в качестве фронтальной акустики вы решили использовать комплекты раздельных динамиков, то оптимальным вариантом станет установка их в так называемые Q-панели. Они представляют собой отформованные из пластика посадочные места для двух динамиков - вуфера диаметром 13,3 см и твитера. Q-панели подходят для большинства автомобилей, имеют аккуратный внешний вид и значительно облегчают установку динамиков. Кроме того, при их использовании создается дополнительный объем за вуфером, а твитер направляется в сторону слушателя. Как следствие улучшается отдача на низких частотах и оптимизируется звуковая картина.

 

Перед тем как истратить деньги определите для себя – сколько Вы сможете потратить средств сразу и в дальнейшем на озвучивание своего автомобиля. Отговорки, что у автомобиль старый - не принимаются – в противном случае Вы до сих пор пользовались бы черно-белым телевизором и бабушкиным грамофоном. Все зависит от того, к какой категории любителей автомобильного звука Вы относитесь. После этого можно идти в магазин и определяться с выбором аудиосистемы с квалифицированным консультантом и лучше с тем, кто потом все это будет Вам устанавливать в машину. Для того, чтобы общаться с продавцом на одном языке и реально представлять что Вы можете иметь в своем авто, с какими проблемами столкнуться – прочтите несколько советов.

 

Любая автомобильная система начинается с компоновочной схемы, в которую может входить не только автомагнитола и две пары колонок, но и усилители, сабвуфер, чейнджер, различные провода и монтажные принадлежности

 

Основные заблуждения.

1. Лучшие модели только у фирмы …..

Любая схема начинается с головного устройства (магнитола, CD – ресивер), но надо помнить одно простое правило: не существует фирм-производителей, выпускающих идеальную продукцию, существуют удачные модели у каждой фирмы. Правда это утверждение касается моделей одной ценовой категории.

2. Акустика должна быть изготовлена той же фирмой, что и магнитола…. Динамик остается динамиком независимо от того где его изготовили.

 

2. Бюджетная схема – если для Вас музыка в салоне автомобиля является только фоном, который помогает бороться с шумом дорожного покрытия и скрипом пластмассы на кочках.

 

Схема 1. Предполагает наличие головного усройства (автомагнитола, CD-ресивер), передней и задней акустики.

Основной плюс этого выбора – стоимость

Основной недостаток - как бы Вы не изощрялись – на пике громкости будет появляться характерное «хрюкание» колонок, которое все почему-то приписывают слабой акустике.

Но дело кроется в искажении сигнала, которое идет от магнитолы и в общем-то колонки играют то, что на них подается. Даже в этой схеме – выбор достаточно большой от магнитофонов за 500 рублей (с отвратительным качеством приема радиосигнала) до самых дорогих ( в которых нет смысла, так как их цена обусловлена уже в большей степени их возможностями подключения – усилителей и сабвуферов).

При выборе этой схемы правило одно – стоимость магнитофона должна соотноситься со стоимостью акустики. Никому же не приходит дома мысль к старому магнитофону для улучшения звука купить дорогую акустику, или слушать современный музыкальный центр от акустики из радио.

 

Основные заблуждения.

1. Лучше поставить мощную акустику назад

Вы же не сидите спиной к оркестру? Поэтому если решили поставить две колонки – лучше спереди, хотя звуковой образ, сформированный без использования тыловых излучателей будет неполным, но основное их назначение – создание «эффекта зала» за счет имитации отраженного звука.

2.Чем выше мощность магнитолы и акустики, тем чище и громче она будет играть

Громкость и чистота воспроизведения звука зависят от других параметров. А для улучшения звучания можно использовать в качестве передней любую компонентную акустику с раздельным воспроизведением высоких и средних частот.

Стоимость такой схемы может колебаться от 1000 до 12000 рублей. Если Вы планируете истратить больше - лучше выбрать упрощенную схему Hi-Fi..

 

Схемы Hi-Fi и Hi-End, где же грань?

 

Схема 2. головное устройство, передняя компонентная акустика, подключенная через двух канальный усилитель, тыловая акустика подключенная от хвоста автомагнитолы. Неоспоримый плюс этой схемы – возможность слушать музыку на полную громкость при минимальном вложении. Существенный недостаток – невозможность воспроизвести весь частотный диапазон. Не будет хватать басов.

Основное требование к магнитоле – наличие не менее одного линейного выхода.

 

Схема 3. Содержит в себе головное устройство, переднюю компонентную акустику и усилитель с сабвуфером. Главное отличие такой схемы в том, что она является более гибкой и позволяет добиться более высокого уровня звука. Основной недостаток – на пике громкости (так как акустика будет подключена от магнитолы) – появление «хрюкания». Это схема больше подходит тем, кто при наименьшем вложении хочет добиться более полного спектра воспроизводимых частот при средней громкости.

 

Схема 4. Содержит в себе головное устройство и подключенные от усилителей (либо 2 двух-канальных, либо 1-го четырех канального) переднюю компонентную акустику и саббуфер. Головное устройство должно иметь не менее 2 линейных выходов – для подключения усилителя. Наиболее часто используемая схема. Единственным недостатком является, как ни парадоксально, Ваша способность довести систему до ума путем вложения средств в качественный и профессиональный монтаж, который включает:

- выбор оптимальной принципиальной схемы набора компонентов

- доводку элементов салона и электрооборудования до требуемых акустических свойств и потребностей в электропитании

- послеустановочную юстировку акустических параметров аудиосистемы.

 

Схемы 5.6.7 и т.д. рассчитаны уже на истинного меломана, способного терпеливо решать вместе с установщиками выбор и подбор необходимых компонентов под свой музыкальный вкус. Эти схемы достаточно сложно описать в рамках этого буклета.

 

Что такое Hi-End ответить еще сложнее – до сих пор нет единой классификации – если описать словами – это когда достигается эффект первичного помещения, когда будет слышно, как Леннон сглатывает слюну, а у Гилмора дрожит незакрепленная часть струны на колках. Иными словами – все ради звука и никаких компромиссов.

 

Поговорим о составляющих

Автомагнитолы – основные отличия за которые Вы платите– дизайн, наличие УКВ диапазона, встроенный эквалайзер, возможность подключения CD-чейнджера, усилителей. Выбирать лучше в зависимости от схемы, которую Вы собираетесь установить в свой автомобиль – чтобы не делать покупку дважды.

Кроме цифровых показателей любая акустика имеет свою «окраску» звучания. Главным критерием по-прежнему остается цена-качество.

Коаксиальная акустика – высокочастотный динамик встроен внутри широкополосного. Достоинства – более дешевая цена, чем у компонентной акустики. Недостаток – большие искажения звука. – больше подходит для недорогих магнитол.

Компонентная акустика – это широкополосный динамик и маленькие высокочастотники. За счет встроенных кроссоверов даже при использовании в бюджетной схеме удается получить достаточно качественного воспроизведения на уровне средней громкости.

Кроссоверы – представляет собой конденсатор и катушку индуктивности настроенные на определенную частоту для разделения частотного спектра в компонентной, иногда и в коаксиальной акустике. Бывают пассивными и активными.

Содержат фильтры первого, второго, третьего и четвертого порядка. Чем выше порядок фильтра – тем быстрее спадает сигнал вне рабочей полосы.

Усилители – если ответить просто – нужен для того, чтобы вы смогли слушать свою любимую музыку более громко с меньшими искажениями. Реально усиливающее устройство, размещенное в стандартной магнитоле не может обеспечить необходимого электропитания, охлаждения и как следствие высоких выходных характеристик.

Сабвуферы. Поскольку сигнал в 20Гц-150 Гц не оказывает практического влияния на стереоэффект, принято выделять его в один канал, который оформляют одной укустической колонкой - аустическим корпусом.

 

Монтажный комплект:

Конденсатор – используется для стабилизации питания усилителей (демпфирования). Сглаживает работу системы в момент больших нагрузок, особенно заметен его эффект в темное время суток.

Предохранители – основное предназначение – защита силовых цепей.

Артерии звука. Любая система прочна настолько, насколько крепко ее слабое звено. Поэтому, используя некачественные, хотя и дешевые, установочные аксессуары, не стоит удивляться, обнаружив у своего детища, например, «просадку» низкочастотной составляющей на высокой громкости или вообще отключение усилителей в момент большой нагрузки.

Межблочный кабель – используется для передачи сигнала от головного устройства до усилителя. К ним предъявляются высокие требования по экранированию от электрических помех.

Акустические кабели – представляют собой многожильный провод и предназначен для передачи сигнала на акустику.

Питающие кабели – их нелегкой задачей является снабжение силовых компнентов электроэнергией от бортовой сети автомобиля

 

Коротко и TV – тема достаточно давняя, но последнее время становится более доступной. В принципе в 1500 долларов можно уложиться, чтобы установить в салоне цветной телевизор и видеомагнитофон и акустическую систему, обеспечив себя (скорее всего своих попутчиков) хорошим времяпрепровождением.

 

Нужна ли шумоизоляция

Решив проблему шумоизоляции (дополнительно к заводской) можно снизить уровень шума на 4-5 децибел и тем самым обеспечить у себя в салоне дополнительный комфорт, а так же увеличить КПД акустической системы на 10-20%. Т.е. конечно решать Вам, но если Вы все-таки решились на Hi-Fi – то стоит это сделать ради тех средств, которые Вы вложили в аудиоаппаратуру.

 

Зачем нужен профессиональный монтаж

Если, в отношении бюджетной схемы сделав самостоятельный монтаж в лучшем случае вы лишитесь гарантийной поддержки продавца, в худшем «спалите» купленную аппаратуру, то во всех остальных случаях Вы можете лишиться самого главного – не получить той отдачи, ради которой Вы вложили столько средств в аудиотехнику.

 

Не забывайте, даже если Вы потратили на музыку 1000 рублей желательно предотвратить кражу и установить охранный копмлекс на свой автомобиль

 

Питание.

В принципе с него и начинаеться правильная постройка звука. От качества подведенного питания зависит и качество звука и перегрузочаня способность магнитолы работать на максимальной мощности. Для начала протягиваеться кабель от АКБ до салона (сечения 8WG будет достаточно для питания магнитолы и усилителя, хотя если строиться киловатная система то и 4WG не хватит.). К АКБ подключается предохранительная колба (номинал расчитываеться из расчета количества подключенных потребителей и их потребялемого тока). ВАЖНО: колба не должна быть дальше 15 см. от АКБ (это Ваша же безопасность в случае короткого замыкания). В салоне, под торпедой или где удобнее, можно ,да и нужно, поставить распределитель питания, все с того же провода который протянут от АКБ. Уже с распределителя разводятся питающие провода до потребителей (магнитола, усилитель, активный кроссовер и т.д., в общем ко всему чему требуется питание для работы). Об количестве выходов распределителя следует подумать заранее. В продаже существуют распределители питания с предохранителями, не обольщайтесь на их счет, сэкономить не удасться, здесь также действует правило 15 см. Дальше. Также существует хорошее правило: минусовой провод должен быть не длиннее 1 метра. Этого правила следует придерживаться, хотя если в силу обстоятельств это невозможно, следует тянуть как можно более короткий провод.

 

Сигнальные провода.

Не желательно использование в инсталяции кабеля который идет в комплекте с АС. Лучше использовать специализированный акустический кабель. Сечение кабеля подбирается исходя из предназанчений динамика (на НЧ звено один калибр, на СЧ друго и т.д.), и правило чем толще будет кабель тем лучше, здесь не прокатит. Помните что у кабеля также существует и собственное сопротивление, которое необходимо преодолеть сигналу, пока он дойдет до динамиков, как следствие на неподходящем кабеле будут искажения сигнала. Силовые и сигнальные провода разводятся по разным бортам автомобиля. Причем сигнальные провода тянуться по той стороне автомобиля где минимальна заводская проводка, от различных шатных устройств. При необходимости пересечения сигнальных и силовых кабелей их разводят по углом 90 градусов, для уменьшения наводок.

Изоляцию соединений лучше производить специальной термоусадоной трубкой, во первых с ней проще работать, а во вторых она обеспечивает дополнительное механическое усилиение соединения, за счет плотной усадки на кабель в процессе нагрева.

 

Жаргон есть жаргон. Когда для этого обзора потребовалось объехать импортеров автозвуковой техники, задание сотруднику редакции дали в предельно лаконичной форме: "Собрать голду". Любопытно, что поставщики кабельной и арматурной номенклатуры для автомобильных аудиоустановок в большинстве случаев дальнейших вопросов не задавали, а просто снимали трубку внутреннего телефона и передавали на склад: "Подберите голду для "АвтоЗвука".

 

На деле то же ужасное слово, каким в миру называют золотые побрякушки, в основном носимые гражданами сильного пола - к дамам отношение почтительнее, в мире автозвука означает соединительные элементы силовой проводки. Употребление новояза здесь оправданно, во-первых, потому что короче, а во-вторых, здесь есть художественная правда: все (ну, практически все) эти изделия с той или иной степенью тщательности позолочены.

Это - художественная правда. Есть еще историческая и техническая. Историческая заключается в том, что покрывать золотом соединительную арматуру впервые стала фирма Phoenix Gold, что даже отразила в своем названии. Буквально год спустя золочение стало де-факто стандартом при производстве этой продукции.

Теперь о правде технической. Как получается, что штатные узлы электропроводки даже дорогого автомобиля - самые обычные, а как только в нем появляется серьезная, пусть даже не бешено дорогая аудиосистема, проводка начинает сверкать высокопробным драгметаллом, как улыбка норильчанина? Что это - мода, блажь или объективно оправданная техническая необходимость? В случае, нами рассматриваемом, безусловно - третье.

Требования к электропроводке автомобиля - чтобы ток проходил откуда надо куда надо с малыми потерями и достаточной надежностью соединения. Когда же одним из потребителей электричества на борту становится аудиосистема, требования ужесточаются: потери должны быть сведены к минимуму, а надежность соединения - к максимуму. Безукоризненность путей следования тока от источника питания (аккумулятора) к потребителям музыкального назначения должна быть обеспечена и на макро-, и на микроуровне.

Макроуровень - это минимальные потери напряжения, обусловленные всеми сопротивлениями, содержащимися в цепи питания. Толстый высококачественный провод - это только часть этой цепи. Сам по себе он не прирастет ни к выводу аккумуляторной батареи, ни к клемме питания усилителя. На дистанции встретятся несколько препятствий, которые, в конечном счете, и определят общее сопротивление. Первый барьер: клемма аккумулятора, точнее - место ее контакта со свинцовым выводом-борном на корпусе батареи. Надежность этого соединения в обычных условиях хорошо известна. "Шевеление" клемм, подтягивание гаек и глухие проклятия - неотъемлемая часть автомобильного быта. Второе препятствие - место присоединения мощного силового провода к клемме. Провод - по определению многожильный (иначе он превратился бы в шину), и надо, чтобы все жилки были надежно присоединены к металлу клеммы. Там, в месте этого соединения, формируются окислы, попадает грязь и все такое, что надежности контакта никак не способствует. Дальше по дистанции идет предохранитель. Без него - нельзя, дороже обойдется, а с ним - неизбежны новые сопротивления. Еще ниже по течению питающего тока может попасться дистрибьютор - необходимый узел для разводки питания к двум или более потребителям. Опять - потенциальные потери. Велики ли они? Давайте прикинем, методом устного счета. Пусть каждый из барьеров совсем даже невелик: скажем, 0,01 Ом - сущие пустяки, согласитесь. Барьеров - как минимум 8: аккумулятор - клемма, клемма - провод, провод - держатель предохранителя, сам предохранитель, держатель - провод, провод - дистибьютор, дистрибьютор - провод, ну и контактное сопротивление в месте подключения к клемме. Если, упрощая, все - по 0,01 Ом, получится 0,08 Ом на круг. Ток, потребляемый относительно скромным четырехканальным усилителем, скажем, 4 х 50 Вт (RMS), на максимальной мощности составляет примерно 30 А (до 60 - в пиках сигнала). Падение напряжения на всей цепочке в нашем примере составит 2,4 В, то есть на клемме питания усилителя окажется не 12 В, а только 9,6, а мощность его упадет с 50 Вт на канал до 32. Но беда-то даже не в этом. Когда напряжение питания усилителя ни с того ни с сего упадет на пике сигнала, это будет означать: пик сигнала не прошел, он оказался задавлен, ограничен, срезан, назовите как хотите, в остатке - искажения, которых нам не надо.

Это - макроуровень энергетических потерь, когда мы просто теряем энергию. Но ведь аудиосистема это не стартер, который или крутится, или нет. Это - тонкий музыкальный инструмент, и любые скачки напряжения, даже микроскопические, вроде шороха в соединении, рано или поздно пролезут в звуковой тракт и испортят звучание. Поэтому все усилия прилагаются к тому, чтобы вся цепь питания была абсолютно безукоризненна и стабильна, даже в заведомо неблагоприятной агрессивной среде автомобиля.

Вот и придумали такие соединители, которые по качеству исполнения, материалам и конструкции - небо и земля по сравнению с элементами штатной проводки. Тут был недавно такой случай: один из действующих в Москве импортеров автоаудиотехники заменил на своей машине аккумулятор, а клеммы нового оказались расположены наоборот по сравнению с тем, который был. Все надо было делать быстро, поэтому штатный провод к стартеру заменили сделанным на скорую руку из продукции с собственного склада: красный силовой калибра 1/0 AWG и два золоченых наконечника. По словам хозяина машины, ее стало не узнать: обороты стартера при запуске двигателя выросли чуть ли не вдвое. Еще бы: силовой аудиопровод - "нулевка" по сечению был заметно больше штатного стартерного, не говоря уже о том, насколько выше было качество и надежность изоляции.

Итак, договорились: в соединительной арматуре, отвечающей за доставку электричества к потребителям в аудиосистеме, лишнего золота не бывает. Давайте теперь посмотрим, в какой форме этот благородный металл может существовать.

В этом обзоре мы рассмотрим пять важнейших элементов силовой арматуры: клеммы аккумулятора, наконечники для высоконагруженных силовых проводов, держатели предохранителей, дистрибьюторы (распределители силовой проводки) и колодки заземляющего провода. Выпускаются такие изделия (все или часть номенклатуры) множеством фирм, как именитых, так и анонимных. Любая из них в первых словах сообщит вам, что предлагаемая вещь покрыта золотом 24 карата. Любая. Просто потому, что другим золотом покрыть крайне затруднительно. 24 карата, по западной пробирной системе, означает просто-напросто чистое золото, а не его сплав с другими металлами. А поскольку золочение выполняется электрохимическим осаждением, то ясно, что покрыть можно только чистым металлом. Вот и все.

Реальная разница между серьезной вещью и безымянной поделкой - в другом. Во-первых, в том, на что нанесено золотое покрытие. Все качественные изделия выполняются из бронзы. Золоченые эрзацы - из цинковых сплавов. Различить их, не соскабливая покрытия (кто это вам даст его соскабливать) проще всего по весу. Цинковые сплавы имеют удельный вес почти вдвое меньше, чем медные, бронза в том числе. Изготовленная из такого сплава клемма, например, будет довольно легкой для такой массивной на вид детали. И очень недолговечной. Покрытие на цинке вряд ли переживет первую зиму эксплуатации, особенно если хотя бы несколько раз пооперировать зажимными винтами, и из-под позолоты полезет вначале сероватый металл, а потом - хлопья его окислов. За что боролись, спрашивается?

Второй отличительный признак: цинковые детали делают методом литья, за это цинковые сплавы и выбирают. Отливки из них получаются сразу чистые, не требующие дополнительной обработки, все дешево и выгодно. Только не вам, а изготовителям. Бронза при литье ведет себя чуть хуже, и получается или же чуть грубоватая отливка, с немного неровной поверхностью, или же деталь механически обрабатывают после литья, и это видно. Так вот, лучшими по качеству будут те изделия, которые или очевидно механически обработаны и отполированы, или же, наоборот, с заметными литьевыми микронеровностями. Лучше, конечно - первое. Здесь есть определенная гарантия долговечности покрытия и, следовательно, надежности контактов: полированная поверхность лучше противостоит коррозии и прочнее сцепляется с гальваническими покрытиями.

Это - то, что касается качества исполнения. Есть еще и конструктивные особенности, которые придется принимать во внимание исходя из собственных предпочтений и устройства проводки в машине. Итак, пойдем по группам:

Клемм:

 

Аккумуляторные клеммы "звукового назначения" по конструкции отличаются от обычных в первую очередь числом присоединительных гнезд под провода. Для обычной клеммы достаточно иметь возможность подключить два провода: толстый - на стартер и более тонкий, ведущий к генератору, а уже оттуда пойдет остальная разводка плюсового провода бортсети. В машине с аудиосистемой от клеммы должен отходить как минимум еще один провод - на главный предохранитель аудиосистемы. Поэтому минимальный вариант "музыкальных" клемм рассчитан на три провода. Изделия 1 - 4 на снимке выполнены фирмой Monitor Audio и, хотя предназначаются для одного и того же, несколько различаются по конструкции. Клеммы 1 и 2 - массивный и облегченный варианты трехпроводных клемм с компрессионным креплением проводов. Здесь для закрепления провода конец жилы зачищается, на нее надевается входящая в комплект клеммы втулка (видна отдельно около клеммы 16) так, чтобы жилки провода выступали за край втулки, а потом получившаяся "кисточка" вставляется в гнездо на корпусе клеммы и затягивается гайкой. Втулка с большим усилием прижимает "размахренные" жилки к дну гнезда, чем достигается плотный контакт, а место контакта оказывается защищено от непогоды, потому как скрыто в глубине массивной детали. Вариант 3 клеммы той же фирмы предназначен для крепления проводов зажимным винтом перпендикулярно оси. Это - самый популярный способ крепления, он проще и в изготовлении изделия, и в пользовании им, то есть при монтаже проводки, но здесь провод зажат не вполне равномерно, и контакт хоть ненамного, но менее надежен. Клемма 4 - самая компактная. Здесь "главный" по токовой нагрузке провод должен быть снабжен наконечником - ушком и прижимается сверху винтом, а два провода поменьше вставляются в глухие отверстия и закрепляются стопорными винтами. Такие клеммы часто используют как минусовые (они, разумеется, рассчитаны на другой диаметр борна аккумулятора), но и плюсовые для несложной проводки тоже находят применение. Гамма изделий другой фирмы, снискавшей себе репутацию своими золочеными контактными принадлежностями, - Stinger - начинается с базовой модели (клемма 5), очень похожей на предыдущую, но менее массивной и проще отделанной: пример литья без обработки. Присмотритесь и запомните, как это должно выглядеть. Следующая модель (6) - остроумная конструкция: провода вставляются в массивную прямоугольную часть клеммы с торца, а зажимные винты расположены снизу и меньше подвержены коррозии и загрязнению. Клеммы 11 и 12 - более традиционные варианты с зажимными винтами. Monster Cable - популярнейший производитель проводов и соединительной арматуры, выпускает самую необычную по форме модель клеммы под названием Power Puck ("Силовая шайба") Остроумно и компактно, согласитесь (9). Клемма швейцарской фирмы ACR (10) - почти такая же, как Monitor Cable (4) и Stinger (5), но поступает в комплекте с "фальшборном" - контактным наконечником, превращающим аккумулятор с боковыми резьбовыми выводами в обычный, как у нас. Обе наиболее распространенные конструкции клемм, с зажимным креплением и под наконечник, есть и в гамме Phoenix Gold (11, 12). Американская фирма JBC делает очень качественно выполненные, хоть и недорогие клеммы, с компрессионным (16, 17) или зажимным (15) присоединением.

Если речь идет о постройке эксклюзивной аудиосистемы, где требуется изыск в каждой детали, то и здесь есть из чего выбрать. Клеммы компании TIFF (одна из торговых марок группы Esoteric Audio) очень компактны, изящны и делаются в двух вариантах: с матовым (что необычно) золотым (13) или палладиевым (14) покрытием. И, наконец, венчает галерею суперэксклюзив германской кабельной фирмы Oehlbach (произносится "Ульбах", все не так сложно). Комплект от Oehlbach (18, 19) попадает в руки к покупателю в кожаном футляре, выложенным бархатом, а на плюсовой клемме - индивидуальный серийный номер и автограф дизайнера. Это уже - высокая мода car audio.

Предохранители:

 

Следующее препятствие на пути тока - неизбежное зло, которое должно уберечь от зла намного большего. Это - главный предохранитель. Главный предохранитель, который, по канонам ремесла и правилам соревнований, должен находиться не дальше 45 см от аккумулятора, защищает не усилитель. На усилителях, как правило, есть свои предохранители. Главный оберегает длинный и мощный силовой провод, тянущийся из-под капота, где чаще всего находится аккумулятор, в багажник, где чаще всего - усилители. Соответственно и ток, на который рассчитан этот предохранитель, соразмерен калибру защищаемого провода. Обычные автомобильные предохранители-вилочки, правильно называемые стандартом АТС, выпускаются только на ток срабатывания до 30 А, так что даже в усилителях средней мощности их приходится ставить по два в параллель. Для роли главного существуют другие стандарты. Самый распространенный - стандарт AGU - круглые стеклянные трубочки, похожие на обычные "домашние" предохранители, только побольше. Они выпускаются на токи до 60 А, чего обычно достаточно. Под предохранители такого стандарта, если ставится только один, наиболее популярны держатели, прозванные профессиональными установщиками "колба". Это - прозрачная трубка с привинчивающимися наконечниками, по оси которой - трубочка предохранителя. Почти в неизменном обличье они выпускаются многими фирмами, при этом за качество можем поручиться у таких образцов, как Phoenix Gold (15), ACR (12), JBC (4). Модель JBC отличается тем, что присоединение выполнено по компрессионному принципу, более надежному, нежели обычные зажимные винты, использованные на остальных моделях. Предохранители AGU часто применяются группами, тогда держатель сразу становится и распределителем питания. Для группового размещения предохранителей AGU предназначены изделия Scosche EFX (1), JBC (5, 7), ACR (Cool, Phoenix Gold (6, 16), Stinger (23, 24). В отличие от одиночных "колб" в групповых держателях предохранители вставляются в пружинные лапки сверху, а не в гнезда по оси. Единственное исключение - патентованная конструкция Scosche (1) со скользящими наконечниками, которые, по идее, должны обеспечить лучший контакт. Два счетверенных держателя Stinger (23, 24), на первый взгляд, одинаковы, но один (23) распределяет питание с одного входного провода на четыре предохранителя, а с них - на четыре (или меньше) независимых цепей, а второй (24) имеет четыре независимых входа, как кому надо. Помимо "колбы", имеющей узлы крепления, есть и разновидность держателя предохранителя стандарта AGU в форме врезки в провод питания (1Cool. Это проще при монтаже, но не так изящно и нарядно. Корпус держателя "in-line" для замены вставки развинчивается посередине. Другой стандарт предохранителей до 60 А получил название Maxi Blade. Это - примерно вдвое увеличенный по размеру пластиковый предохранитель ATC. Чаще всего его применяют в групповых держателях. Образец - необычной геометрии счетверенный держатель TIFF (9) или сдвоенный Precision Link (3). Особняком стоит продукция именитой фирмы Audison Cable. Они выпускают богатейшую гамму держателей предохранителей очень компактной конструкции под свою, фирменную плавкую вставку (21). Держатели получаются рекордно миниатюрными, даже счетверенный (19) - совсем небольшой, не говоря уже о "двойке" (22) и "одиночке" (20). Вставки при этом выпускаются на токи до 70 А, а стоят, понятно, дешевле обычных предохранителей. Единственный минус - замена этой детали требует больше времени, нежели при использовании AGU или Maxi Blade.

Для совсем серьезных дел есть стандарт предохранителя ANL, которые можно найти на ток до 250 А. Такой, в исполнении фирмы ACR, показан под номером 17. У держателей монстров ANL размеры под стать расчетным токам. Варианты исполнения: золотой и палладиевый держатели TIFF (10, 11), футуристического дизайна Precision Link (2), имеющий лучшую защиту от влаги по сравнению с аналогами, ACR (13) и Phoenix Gold (14) с разными узлами присоединения и совсем простой по конструкции и недорогой Stinger (25).

Можно ли эксклюзивно держать предохранитель, если изящества линий и игры цвета TIFF или Precision Link вам недостаточно? Можно. Электронный держатель Phoenix Gold (26) не только их держит, но и сообщает цветом светодиодных индикаторов об уровне напряжения в сети и сигнализирует о перегорании любого из четырех предохранителей AGU, подсказывая, какого именно. Можно даже вынести на дистанционный блок. Нет предела совершенству.

Распределительные блоки:

 

Силовой провод, приносящий нерастраченную мощь электричества к усилителям, часто бывает один, а потребителей может быть несколько. Для того чтобы разветвить питание по страждущим, используют дистрибьюторные блоки. Они отличаются в основном геометрией и количеством "стволов". Даже крепление проводов - всегда зажимным винтом. Компрессионное не применяется, потому что при нескольких подключенных к одной точке проводах большого сечения этим способом закреплять проводку неудобно.

Для раздачи проводов под углами встречаются распределительные блоки причудливой формы, как шестигранный Oehlbach (1), крестовой (2) или угловой (3) TIFF. Для ведения проводов параллельными потоками дистрибьюторы чаще всего принимают форму прямоугольных бронзовых слитков с гнездами под провода различного калибра. Встречаются подробности. Дистрибьюторы Audison Cable (4, 5) позволяют к одному и тому же гнезду подключить как мощный силовой провод, так и тонкий, для питания вспомогательных цепей, для него сделано отдельное отверстие напротив основного гнезда. Это часто бывает нужно, чтобы, например, повесить на силовой провод цепь принудительного охлаждения усилителей или индикации напряжения. Дистрибьюторы Stinger (6 и 7) отличаются тем, что из модели 7 можно набрать целую батарею, соединяя изолирующие корпуса вместе, там для этого такие захватики сделаны. А модель 10 (тоже Stinger) - компактное решение при Т-образной разводке проводов.

Теперь о самом проводе. Ему надо как-то начаться и чем-то закончиться. Для наиболее напряженно работающих соединений в силовой проводке применяют контактные наконечники особой конструкции. Это - не тонкие (относительно, конечно) лепестки с отверстием, а могучие бронзовые насадки, надежно зажимающие провод на одном конце и снабженные большого сечения ушком - на другом. Примеры качественных изделий: Phoenix Gold (11), TIFF с компрессионным креплением провода - лучший по надежности и проводимости, малогабаритный Monster Cable, это если предполагается использовать провод калибром 4 - 8 AWG, ACR (14) с удобным изолирующим рукавом.

Когда все закончилось и электричество попало к усилителю в сроки и без потерь, настала пора позаботиться о земляном проводе. Самое простое - нацепить на конец общего провода лепесток-наконечник и зажать подходящим болтом на дне багажника или под сиденьями. Однако со временем (а бывает - и сразу) может обнаружиться, что переходное сопротивление такого заземления слишком высоко, и тогда наказанием за любовь к простым решениям становится не только и не столько потеря мощности, сколько появление шумов и помех, главный источник которых в автомобиле - паразитные токи, странствующие по общему проводу. Для того чтобы заземления усилителей можно было сделать сразу и на века, делают заземляющие колодки, прозванные у нас "лаптями". (16, 17). "Лапоть" крепится плоской "подошвой" к металлу кузова, при этом площадь контакта получается большой, а в отверстие сверху вставляется и зажимается винтом общий провод усилителя. Одна из моделей (17) фирмы ACR даже комплектуется защитным чехлом, чтобы попадающая на земляной терминал влага не попадала куда не следует.

Назвать терминал общего провода Phoenix Gold серии Gun Metal лаптем язык не поворачивается. С таким же успехом можно про Lamborghini говорить "тачка".

Риторический вопрос вместо заключения. Надо ли все это? Надо. Музыкальная система в автомобиле это не спички и не проездной на городской транспорт, которые должны быть как можно дешевле, а подробности - не существуют или не важны. Автомобильная аудиоустановка - это тонкая механика общения техники с душой. Если уж ввязываться в это, надо сделать все, чтобы ничто эту механику не нарушило. В пределах имеющегося бюджета и художественного вкуса.

И еще одно. У автогонщиков есть такой принцип подготовки машины к заезду: "все должно быть тщательно проверено и все забыто". Если ничто не вызывает ни тени сомнения в надежности, у гонщика появляется чувство уверенности в победе, а у нас - удовольствие от безукоризненно (ВСЕГДА безукоризненно) работающей аудиосистемы.

[ParaZZit 17]

Немного вкину от себя

По поводу динамиков, а конкретно мощности и чувствительности - для 99% нормальных людей (под нормальными я понимаю тех, кто не считает, что все положения ручки громкости, кроме "максимум", придумал какй-то идиот) актуально смотреть на чуйку динов, т.к. это не только та-же громкость с менее мощным, а значит и более дешёвым усилителем (либо больше громкости с тем-же), но и динамики с более высокой чувствительностью обычно более детализированно отыгрывают материал. Однако тем, кто хочет нереально громко стоит подумать о том, что высокочувствительные динамики (можно примерно ориентироваться на границу в 90 Дб*Вт\Метр) легче повредить, они менее живучи. Однако это не правило на 100%, к примеру Dynaudio делают отличные динамики, изумительно отыгрывающие тонкий материал, однако с невеликой чуйкой, их качнуть - нужен хороший, мощный усилитель, зато и убить их турдно, да и стоят они.......

Теперь немного про полярность. То что написано выше "Все динамики в автомобиле должны быть подключены в одинаковой полярности." конечно хорошо и обычно верно, но не всегда и не везде. Собственно про ВЧ это истина на 99.9%, мидбасы так-же, а вот дальше... Если у вас 3х полосная компонентная система, то неожиданно положительный эффект может дать подключение мидрейнджа в противофазе, т.к. разделяющие фильтры в кроссовере довольно хитро смешают фазу, зачастую градусов эдак на 120 и тут производитель, что-бы хоть как-то приблизить истину маркирует выходы кроссовера для мидрейнджа наоборот и получает смещение всего в 60 градусов относительно мидбасов. 180 (это если противофаза) - 120 (смещение фильтра) = 60. Т.К. человеческое ухо отрабатывает направленность на КИЗ (кажущийся источник звука) на ВЧ по направлению сигнала, а на НЧ по фазовым смещением, то такие игры с фазировкой могут сыграть на стереокартинке у вас в машине. Если "сцена" никак не ловится, то можно попробовать поиграться с фазой мидрейнджей. В двухполоске играться собственно не с чем зачастую =)

Отдельная песня - фазироввка сабвуфера. Это будет завтра. А ещё завтра попишу немного про усилители, чего не было, в частности про, ИМХО, один из важнейших параметров - демпинг-фактор, и про провода.

[ParaZZit 17]

ну вот, прошло почти пол-года, но я всё-же добрался. Хотел написать сам, но в Автозвуке попалась отличная статья, лучше я бы не написал, так что копирую её целиком.

 

 

Регулярно посещая несколько аудиофильских интернет-форумов, где идет активное обсуждение различных компонентов, я заметил одну явную закономерность: все, кто активно заявляет о том, что соединительные провода не могут звучать по-разному, если изготовлены из одинакового материала, никогда не опираются на результаты собственных экспериментов. Потому, что их не проводили. Их аргумент — «этого не может быть, потому что не может быть никогда». А уж тема направленности проводов для них, как красная тряпка для быка. Просто так пройти не могут, обязательно поддержат своим «+1» глумящихся над «замороченными аудиофилами». Зато все защитники другого лагеря неизменно приводят результаты своих сравнительных прослушиваний. Я себя причисляю ко второму лагерю и готов поделиться своим опытом, основанным на сотнях сравнительных прослушиваний и самостоятельном конструировании соединительных проводов. Именно конструировании, потому как при своей кажущейся простоте провода являются сложной конструкцией, а нижеперечисленные элементы конструктива справедливы как для акустических кабелей, так и для межблочных. Это верно даже для питающих кабелей, разве что с небольшой поправкой на специфику применения.

 

Сечение

 

Однажды, еще в то время, когда я занимался установкой аудиосистем в автомобили, зашёл в мой инсталляционный центр наш местный электрик, в советские годы работавший связистом. Увидев силовой провод 2Ga, который мы протянули в багажник автомобиля для подключения усилителя, был реально ошеломлён. Его слова: «Мы таким кабелем подключали радиостанции, вещающие на полмира». С тех самых пор у меня появилась поговорка: нельзя к такой тонкой теме, как звуковоспроизведение, подходить с законом Ома. Вернее, правда, будет сказать так: нельзя только с законом Ома...

 

Должен отметить, что в последнее время необходимость в качественном питании усилителей понимают даже начинающие свой путь в автозвуке. Это произошло благодаря тому, что на всех автозвуковых форумах даются рекомендации по сечению питающих проводов, а в магазинах есть в наличии комплекты для подключения усилителей с хоть и не очень толстыми проводами, но все же достаточными. А вот использовать толстые акустические провода не желает никто. При этом если новички покупают то, что им предлагают в магазинах, то звуколюбы «в теме» просто считают, что провода сечением 2,5 кв. мм вполне достаточны для любой фронтальной акустики, ведь мощность динамиков намного меньше утюга, который также подключен проводом 2,5 кв. мм. И действительно, если оперировать единственно доступной и понятной простому потребителю величиной — мощностью, то с этим и не поспоришь. Однако я берусь поспорить и даже рассчитываю этот спор выиграть (а иначе бы не брался). И буду в своей доказательной базе использовать электрические параметры, понятные и знакомые гипотетическому электрику, подходящему к звуковоспроизведению с законом Ома. Никакой эзотерики, никаких наездов, типа «раз ты не слышишь этого, значит, ты глухой...»

 

Итак. Электродинамическая головка по своей сути является электродвигателем переменного тока, который преобразует электрический сигнал в механические движения диффузора с возбуждением звуковых волн. Чем точнее диффузор повторяет электрический сигнал звуковой частоты, тем точнее звук, который мы слышим, будет соответствовать своему эталону, то есть живому звуку, который записали. Это всё теоретически и если не учитывать искажения электронного тракта. Для нашей нынешней темы отправной точкой будет точность механических колебаний. Фактически подвижная часть динамической головки имеет какую-то массу, а значит, имеет инерционность при колебаниях. И для того чтобы точно контролировать движения, усилитель должен иметь достаточный для этого коэффициент демпфирования (КД). Ещё часто применяют термин «демпфинг-фактор». Значение, которое далеко не все производители приводят в технических данных своих изделий. Вычислить значение коэффициента несложно, нужно сопротивление нагрузки разделить на выходное сопротивление усилителя и получить искомую цифру. Нам как раз надо это сейчас проделать. Выходное сопротивление я ни разу не встречал в декларируемых характеристиках усилителей, да и не константа это вовсе, сопротивление меняется от частоты, то есть это импеданс. Но для наших целей это непринципиально, ибо, даже если допустить погрешность в 100%, выводы, к которым мы придём ниже, не изменятся. Давайте возьмём среднестатистическое значение выходного сопротивления транзисторного усилителя — 0,02 Ом, а сопротивление нагрузки 4 Ом. Получаем коэффициент демпфирования, равный 200. Очень хорошее значение, хотя бывает и больше.

 

Теперь-то можно перейти непосредственно к доказательству необходимости применять толстые акустические провода. Искомый коэффициент мы получили, не учитывая сопротивления соединительных проводов, а оно таково, что его учёт в этой простейшей формуле даёт совершенно другие результаты. Пробежав по сайтам производителей кабельной продукции, я нашел значение сопротивления медного акустического кабеля сечением 2,5 кв. мм — 0,0075 Ом/м. Но это сопротивление одного проводника, а в цепи используются два, значит, умножим на 2. Обычно усилители располагают в багажнике автомобиля, и средняя длина кабеля до фронтальной акустики равна 4 м. Считаем сопротивление акустического кабеля такой длины: 0,0075 х 2 х 4 = 0,06 Ом, то есть в 3 раза больше выходного сопротивления усилителя! С учетом этого фактический коэффициент демпфирования становится равным не 200, а… считаем: 0,02 + 0,06 = 0,08, 4/0,08 = 50. Это уже малый коэффициент, а с учётом того, что современные автомобильные динамики имеют тяжёлую подвижку, становится ясно, что ни о каком разборчивом воспроизведении речь идти не может. Диффузор динамика будет «пролетать» по инерции точку остановки, так как усилитель не сможет контролировать колебания из-за большого сопротивления между ним и динамиком. А попробуем увеличить сечение акустического провода до 10 кв. мм и тем самым снизить сопротивление в 4 раза. Получаем уже совсем другие цифры: 0,06/4 = 0,015, а новое значение КД равно 114, а это в 2,3 раза лучше, чем в первом случае. Теперь понятно, что чем толще акустический кабель и чем он короче, тем лучше звучание. Это касается не только низкочастотного диапазона, на котором происходит большая амплитуда колебаний, но и средних частот, значительно выигрывающих в разборчивости. Толстые провода довольно проблематично протягивать в двери автомобиля, но такая сложность вознаграждается качественным звучанием. Опираясь на проделанные расчеты, сабвуфер просто необходимо подключать толстыми проводами, да и сделать это гораздо проще, чем протянуть провод в двери.

 

По собственному опыту скажу: разница в звучании между акустическим проводом 4 кв. мм и таким же сдвоенным — 8 кв. мм прекрасно слышна, нужно только каждому, кто желает в этом удостовериться, взять и провести этот простой эксперимент. В своей домашней системе я подключил колонки самодельным акустическим кабелем сечением 40 кв. мм и ни разу об этом не пожалел.

 

Материал проводника

 

Самый распространенный материал для звуковых проводов — медь, это известно. Но вот качество меди может быть совершенно разным, и не в наших силах его определить, для этого необходимы дорогостоящие приборы и оборудование. Я только призываю не верить в заявленные характеристики производителями, они часто не соответствуют действительности, именно по причине невозможности проверки. Надо брать и слушать самому. Очень хорошо себя показал проводник из чистого серебра — звучание благородное, богатое обертонами и послезвучиями. Однако цена такого кабеля начинается с сотни долларов за метр, и этот факт сильно ограничивает его использование даже в дорогих системах. Нередко встречается проводник из посеребренной меди, практика показала, что такой проводник сильно искажает тембр, звук окрашен, даже резок. Это объясняется тем, что ток, выдавливаемый действием скин-эффекта на высоких частотах, попадает на слой проводника с другими характеристиками, и происходят некоторые искажения. На звуке это слышно как «увеличение яркости» на средневысоких частотах (например, медные духовые, тарелки) и уменьшение «воздуха» и размеров звуковой сцены, съедается «акустика помещения». Попадается также проводник из лужёной оловом меди, звучание такого провода характеризуется ярко выраженным эффектом шепелявости, звук откровенно грязен. При этом нередки случаи, когда лужёная медь выдается за посеребрённый проводник.

 

Материал изоляции

 

Диэлектриков, которые используют в качестве изоляционного материала для аудиокабелей, огромное множество, это вообще отдельная тема, которая по объёму может потянуть на десятки страниц. Постараюсь кратко охарактеризовать часто применяемые. Самый распространённый диэлектрический материал для изоляции проводников — поливинилхлорид (ПВХ) и его вариации. Это тот самый прозрачный, полупрозрачный или и вовсе непрозрачный материал, что имеется на продаваемых нынче акустических и силовых проводах для автозвуковой индустрии. Этот диэлектрик обладает эффектом накопления заряда, поэтому на звуковой сигнал влияет сильно и негативно. Представьте себе, что по проводнику прошёл основной звуковой сигнал, а вдогонку к нему, отставая по времени (фазовые искажения) и с намного меньшей, но все же значимой амплитудой, бежит накопленный и отдаваемый изоляцией сигнал. Звучание становится мутным и невыразительным. Причём этот эффект зависит от длины кабеля и с увеличением длины усиливается. На нескольких метрах звук будет намного хуже, чем на небольшом отрезке кабеля. Кроме того, ПВХ окисляет медь, особенно на краях провода, там, где есть доступ воздуха. Изолятор из полипропилена применяют не так часто, как ПВХ, он намного лучше для звука, особенно вспененный. Это наименее дорогой из «акустически правильных» изоляторов. Изоляцию из тефлона применяют уже на дорогих аудиокабелях, особенно хорошо себя показала изоляция из тефлона низкой плотности и вспененного тефлона. Некоторые производители даже запатентовали несколько технологий изготовления изолятора из этого материала.

 

Экспериментальным путем было установлено, что самые нейтральные к звуку изоляторы — это натуральные материалы: хлопок, лён, шерсть, целлюлоза, их практически нельзя встретить в серийных изделиях, и лишь иногда их применяют в дорогих и штучно изготовленных аудиосоединителях самого высокого класса. Вообще, любой изолятор влияет на звуковой сигнал, даже второй слой, который никак не соприкасается с проводником. Прокладывать в автомобиле акустические провода следует как можно дальше от металла кузова, гофрированные трубы как раз позволяют «отодвинуть» кабель и от кузова, и от ковровых покрытий.

 

Конструкция кабеля

 

Казалось бы, какая разница, как расположены проводники в кабеле, ведь они в изоляции и никак не соприкасаются друг с другом. На самом деле из двух совершенно одинаковых проводников можно сделать совершенно разные по звучанию кабели. Проводники свивают под разным углом, прокладывают параллельно, разносят на разные расстояния, параллелят несколько проводников, используют проводники плоского сечения, набирают проводник из жил разного диаметра и много еще чего. Я не буду конкретно описывать каждый вариант — их огромное множество, а это означает, что единственно правильной конструкции нет. Разнесенные подальше проводники позволяют получать значения погонной емкости и индуктивности практически равными нулю — заметно возрастает детальность звучания, но теряется слитность, музыкальность. Основная задача конструкторов проводов, помимо, конечно, нейтральности и широкополосности — получить оптимальное сочетание детальность/музыкальность. Вот по этим трём критериям и стоит оценивать аудиосоединители.

[Кокс 100]

ParaZZit, спасиб огромное за пост.. позновательно очень.. думаю многим кто ценит качественный звук это буит очень хорошим материалом

[ParaZZit 17]

стараюсь =) просвещаюсь сам и просвещаю других попутно =)

[zamochnik 0]

Добрый день. Купил санту 2015 года рестайл. Музыка стоит без блютуза. Очень нужна громкая связь. Вопрос: если на авито купить и установить штатную магнитолу с блютузом (которая встанет один-в-один), хандсфри появится? Или шлейфы в разных комплектациях отличаются? И где стоит микрофон?