Возможна ли замена сайлентблоков переднего подрамника на Санта фе sm более менее легким способом

[saw78 2]

На сайте тусан клуба увидел , что на их машине можно быстро и относительно легко заменить саленблок переднего подрамника с помощью шпильки длиной 15 см. (м14 шаг 1,5 ) http://www.tucson-club.ru/forum/showthread...mp;page=4#first . Замена же в автосервисе стоит от 5000 рублей и выше , так как мастера снимают подрамник . Плюс нам в домашних условиях метод со снятием подрамника является технически сложным и небыстрым. Возникает вопрос получится на нашей машине данный метод , машины ведь похожие (кто- нибудь пробовал) ? На саленблоке есть метка (точка) , а на подрамнике где ее найти?

[saw78 2]

Замена почти одинакова. Что я делал на Санта Фе по другому укажу в скобках.

Теперь приступим к процессу.

1.Что нам потребуется:

- обязательно яма (я на санта фе приподнял машину на домкратом с той стороны ,где менял первый сайлент, потом после замены первого перешёл на другую сторону, но не забываем ставить подставки и обязательно под задние колеса противооткатные подставки) .

 

1.1. Для откручивания сайлентов и проверки их состояния:

- головка на 12 – 1 шт.;

- головка на 17 – 1 шт.;

- удлиненная головка на 19 – 1 шт.;

- вороток и удлинитель – 1 шт.;

- труба удлинитель на вороток (1 шт.) или молоток (1 шт.)

- отвертка крестообразная - 1 шт.;

- отвертка большая прямая - 1 шт.;

- если у кого стоит защита двигателя, то ключи для её снятия;

- жидкость WD40 - 2 маленький балончика;

- электропереноска – 1 шт.

- также для удобства работы я использовал накидные на 17 и 19, но можно и без них.

(+так же на Санте я использовал газовую горелку)

 

1.2. Дополнительно для извлечения обоймы сайлентблока из подрамника:

- хорошее небольшое зубило - 1 шт.;

- заточенный как зубило штырек длиной около 15 см и диаметром около 8-10 мм – 1 шт.;

- кувалда средних размеров – 1 шт.;

1.3. Дополнительно для запрессовки нового сайлентблока:

- болт с гайкой длиной около 15 см и резьбой М14х1,5 – 1 шт.; (у меня же была шпилька , фото размещу позже)

Я с ходу не нашел такой болт, поэтому изготовил его сам. Нашел болт с резьбой М14х2 и длинной 16 см, нарезал ее подальше, отпилил головку и с другой стороны на 3 см нарезал М14х1,5. Также слегка подпили его под ключик на 12 для затяжки.

- накидной ключ для этой гайки (у меня получилось на 22) – 1 шт.;

- рожковый ключ для затяжки болта (у меня получился на 12) – 1 шт.;

- шайба 100х20х5 и 60х14х5 (изготовил у токаря на халяву) – по 1 шт.;

- дрель (на санте , так как машина была на домкрате , использовал маленькую дрель) и металлический ершик диаметром 55 мм – 1 шт.;

- розетка 220 В или другая для дрели.

- компрессор (электронасос) для продувки места посадки сайлента;

(на санте я залил это место вдшкой)

- смазка ШРУС – 1 тюбик;

- для запрессовки именно переднего правого сайлента рожковый ключ на 10;

- домкрат 1 шт.

 

 

1.4. Материалы для нашего Санта Фе (у меня 2.4 , американец, передний привод )

 

- сайлентблок переднего подрамника 62415-26000 цена одного 1000 рублей .

- Отбойник подрамника 624943B000 HYUNDAI/KIA цена одного 500 рублей (если у Вас разбился сайленблок на санте , то наверняка и отбойник подрамника распался на 2 части , он состоит из резиновой части и металлической площадки – шайбы)

- перчатки, кусок тряпки, защитные очки и желательно какую-нибудь кепку, так как очень много чего на голову осыпается.

1.5. Трудозатраты:

1 человек на 1 сайлент – 30-60 минут.

И НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МОЛОТКОМ КУВАЛДОЙ И ЗУБИЛОМ. БЕРЕГИТЕ ПАЛЬЦЫ ГЛАЗА И ЛОБ, А ТАКЖЕ НЕ ОБОЖГИТЕСЬ О ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ, ЕСЛИ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТЕ НА ТОЛЬКО ЧТО ВЫКЛЮЧЕННОМ АВТО.

 

2. Процесс замены:

2.1. Проверка состояния сайлентов.

- Как правило, в первую очередь выходят из строя задние сайленты подрамника, поэтому и начинаем с них.

- Загоняем авто на яму, сам сайлент (правый или левый, на ваш выбор).

- Проверяем сайлент (если он конечно сам еще не вывалился), для этого в его внутреннюю обойму вставляем подходящий по размеру вороток или отвертку и шатаем его из стороны в сторону. Неисправность сайлента вы сразу определите (видно отслоение резины от обойм, появляется ржавый хруст и эта же ржавчина начинает высыпаться из него ). Если он неисправен, то той же отверткой извлекаем его из внешней обоймы.

(на санте что бы выбить внешнюю обойму и резину , надо насверлить дырки в резиновой части по кругу сверлом 4 -5 мм. Предварительно я ослабил все болты в сайленблоках и вставил брусок между корпусом машины и подрамником , вытащив отбойник подрамника . Так же это пригодится мне, так как я планирую поменять Втулки стабилизатора заднегоhttps://www.youtube.com/watch?v=99uRbnM47L8 , при этом к верхним болтам появляется небольшой доступ. Потом взять монтировку уперев монтировку в низ машины , острие монтировки упер в верхнюю часть внутренний обоймы , раскачал и выдавил внешнюю обойму вместе с куском резины, потом отверткой и ножом выскреб остатки резины. )

2.2. Извлечение внешней обоимы сайлента из подрамника.

- перед извлечением старой обоймы отмечаем отверткой положение сайлента (если конечно уверены, что до этого он стоял правильно). Хотя я думаю, что это не обязательно, но я все же сделал, так как сайленты не менялись с завода. (на санте на сайлентблоке есть точка не резиновой части )

- Теперь берем зубило и молоток, отгибаем край обоймы сайлента от посадочного места в подрамнике и брызгаем туда WDшку.

- Дальше берем штырек и забиваем его между обоймой сайлента и подрамником.

(На санте металл из которого сделан посадочный стакан толщиной менее 1 мм (или около того), так что надо бить аккуратно и не острыми предметами, я использовал керно, оно прогибает и царапает стакан) Тут уже используем кувалду (кувалду опасно использовать) .

Но если с ходу не получается забить то не желеем WDшку (на санте вд не помогла , так как она просто не затекает куда надо, все плотно сидит ) и по очереди применяем и молоток и кувалду. После того, как штырь забит наносим по нему удар от края к центру и вот что получаем.

- Затем на это же место забиваем зубило, также в конце наносим по нему удар от края к центру. После того как зубило вылетело, на это место вставляем большую отвертку и надавливая на обойму от края к центру извлекаем её из посадочного мест, которое заливаем WDшкой.

(на Санте кувалда и зубило повредит стакан , работаем аккуратно молотком и не острым штырем , так же получилось как видно на фото отогнуть внешнюю обойму , но она прикипела к стакану в верхней части , даже нагрев горелкой не помог, помогло сверление дырок в верхней части обоймы , а потом аккуратно бьем зубилом, и обойма по отверстиям трескается и только после этого легко поддается вытаскиванию).

2.3. Установка нового сайлента в подрамник.

- Для начала подготавливаем посадочное место в подрамнике. Эта процедура обязательна, иначе имеется очень высокая вероятность не посадить новый сайлент до конца. Для этого отпускаем второй задний сайлент, но болт не извлекаем (оставляем его слегка закрученным). Домкратим авто, что бы подрамник слегка опустился, а крепеж сайлента (который на кузове) поднялся на верхний уровень с подрамником. Вытираем тряпочкой WDшку. Берем дрель с металлической насадкой и очищаем посадочное место. Если дрель все не удаляет, то выковыриваем отложения отверткой и опять дрель. После дрели на верхней резинке, которая над подрамником, скапливается металлическая пыль, поэтому продуваем все компрессором или насосом. Затем смазываем посадочное место в подрамнике тонким слоем консистентной смазки. (у меня под рукой оказалось ШРУС, вот им и смазал). Опускаем домкрат - посадочное место готово!!!

- далее закручиваем заготовленную шпильку (или подготавливаем подходящий болт с гайкой), берем новый сайлент, шайбы, гайку и аккуратно усаживаем его на свое место (здесь два варианта посадки: со шпилькой или с болтом). Прежде чем затягивать совмещаем посадку сайлента с рисками, которые мы сделали перед извлечением обоймы старого. Также между подрамником и кузовом подкладываем кусок дерева, иначе сайлент может не дойти до конца, особенно передние. Я использовал деревянную часть отвертки. Аккуратно затягивае гайку и наслаждаемся как сайлент легко и непринужденно усаживается на свое место. Затем извлекаем шпильку и затягиваем штатный болт, но не до конца, если будем менять второй задний сайлент. Особо аккуратно меняем передний правый сайлент, так как там проходит трубка. Я ее открутил и опустил, при затягивании, ниже отвертки. При затяжке постоянно проверяем, что бы эту трубку не пережало.

После замены неисправных сайлентов собираем все в обратной последовательности.

3. Вывод

Таким образом я заменил все 4 сайлента.

- С первым провозился около 30 минут (На Санте я потратил на замену первого сайлента около 4 часа , причины : так как данный сайлент возможно не меняли с самого рождения машины и так же я работал без ямы , что существенно замедляет процесс.) все изучал методу. Личный рекорд по извлечению старой обоймы - 3 минуты. В общем, я думаю, у каждого может быть по разному, кто-то и за пару минут выбьет, а кто-то и полчаса провозится и дело не в прокладке))) а именно в самих сайлентах. И не факт, что если один вы извлекли за пару минут, то и второй пойдет также.

Но думаю эта метода все же очень хороша, сами смотрите на последнюю фотку, все четыре как под копирку, без снятия подрамника и помощников!!!

- Результат: Исчезли подруливание при движении по прямой, резиновый скрип при проезде больших неровностей, а также увод авто при разгоне и торможении. Практически ушли вибрации рулевого колеса до 60 км/, но до конца еще не убрал, хотя на то есть другие причины. Да и вообще очень приятно стало рулить авто!!!

Всем спасибо за внимание, надеюсь данный отчет поможет тем, кто самостоятельно хочет поменять сайленты переднего подрамника или кто в разъдумьях. На самом деле это не так уж сложно как кажется.